Bello, del suo colore oro verde, clado, mielato. Ceruleo sul vetro, materico, con tracce evidenti.

Solare, il naso: caldo come i campi di grano nel mese di giugno. Descrittori furiosi a rincorrersi: frutta matura, il fumo, l’agrume, la grafite a stufo. E tutto si tiene, in mirabile armonia.

Grosso il sorso, untuoso e burroso al’attacco, poi serenamente carnale e fluido. Coerente assai, ben copiato sugli aromi, Un accenno di freschezza sul finale, ben accolto e ben disegnato.

Appena troppo svelta la chiusura, per un bicchiere maturo e vivo.

Abbiamo un Valpolicella: blu, non banalmente fitto, appena opaco di quella nuance sanguigna, arrubinato al bordo. La materia è aderente la bordo, fermissima.

Il naso non risparmia le vibrazioni vegetali: quel ricordo di corteccia di betulla, quella piccola sensazione selvatica. Indagato ancora restituisce una similitudine di vinaccia fresca, non esente da un brivido selvatico, lineare e molto resistente.

Appagante, il sorso ricco e polputo, pur senza stucchevolezze. Quei tannini generosi. Il sorso poi si fa ampio, abbracciato ad una uscita lunga, spessa, vigorosa e gentile.

Una versione inusuale di garganega in purezza, ottenuto da uve che Fasoli coltiva in regime biologico.

Questo bicchiere si distingue dal soave per il metodo di vinificazione: con una leggera macerazione e in assenza di solfiti aggiunti, sui propri lieviti. Niente filtratura, niente stabilizzazione. Botte grande, per quasi un anno.

Non sorprende perciò il colore leggermente ambrato intenso e brillante, con piccoli frammenti neri.

Ha naso generoso di arancia candita, di caramello, di asfalto bagnato, di vinacce, di distillazione. Equilibrio teso e mai disteso, tutto risolto da quell’ultimo gancio sulfureo, trascinato lontano nel vuoto.

Il sorso è anche più convincente: acchiappa al primo bacio, si trascina via con una corrente lesta e garbata, fino ad un sorso pieno, bagnato d’alcool, caldo. E con finale clamoroso di frutta secche e sensazioni inebrianti.

Bella prova.

Mic lavora con me da un pezzo. Oltre ad essere nato un giorno esatto dopo di me (non un giorno nel calendario, un giorno nella storia) condivide con me l’insofferenza per le cose tirate via. Mi conosce, e sa che sul lavoro non mi lamento di nulla: nè kilometri, nè ore, nè fatica, nè clienti brutti e cattivi. Sa anche che, invece, se mangio male divento irritabile, scontroso, mi gonfio, ho delle reazioni allergiche e dermatiti acute. Non è un bello spettacolo, e per evitarlo si premura di scovare Tavole nascoste e di certa soddisfazione.

Questa volta l’ambìta mèta però, c’arimbarza: pieno pieno, nemmeno aspettare un po’, niente non c’è il tavolo. Ci affidiamo alla tennologia, e l’applicazione iFonica del Gambero Rosso ci dice che a 4 km c’è questa trattoria. Andiamo.

La Casa del Busolo è molto bella: antica, parco, piante millenarie, pietre millenarie, tutto l’Amba Aradan del vivere country. Entriamo, la luce dorata del mezzodì d’autunno riscalda l’ambiente: curato. Bello.

Il menù è grande come la gazzetta dello sport, e parla di piatti territoriali. La cucina di Loretta, dice, e Loretta arriva a prendere la comanda con fare istrionico e simpatia contagiosa. Peccato 5 piatti su 6 richiesti tra quelli indicati in menù non fossero presenti, tipo chemaiportatataffà?

In cambio tanta disponibilità a fare brigare cambiare. S’attende, guardando i tristi grissini sancarlo avvolti in pezzuole che ben altro gradirebbero d’abbracciare, e il pane riscaldato nel sacchettone: pittoresco.

Mancano, ad esempio, i bogoni croccanti (lumache), e ne arriva una versione in umido con polentina. Erbacei e terrosi il giusto, e di giustezza anche la consistenza.

Manca anche il risotto alle renette e saltarei, e la cuoca suggerisce, in modo assai convincente, una versione Amarone e zucca. Qui che nella terra dell’Amarone siamo, come dire di no.

Il piatto che arriva è anche bello, non ostante il colore equivoco del riso: vero è che anche il tradizionale risotto all’Amarone assume spesso campiture inquietanti. La spirale di zucca fritta è acchiappante: e buona. Il riso invece regala un bislacco connubbio di dolcezza della zucca e di agretto dalla riduzione del vino. Anche l’ingrediente principale non regala brividi, che nella terra del riso è peccato.

Visita a sorpresa, mezzogiorno infrasettimanale, assaggi limitati, fermata frettolosa: chiare esimenti per una sosta che lascia perplessi assieme al conto educatissimo. Ma il ricordo scava un solco ancora più profondo tra il mio universo della felicità papillare e le metriche del Gambero Rosso. Come si cambia.

La prima cosa che stupisce della Valpolicella è che ci sono più proprietari che ettari: la media è sui 0,80. Una storia di vite di lavoro che è diventata grassa solo in tempi recenti, recentissimi.

Speri conduce 50 ettari, e già questa è una cifra fuor dell’ordine. La grande cantina interrata costruita integralmente in mattoni è un’opera impressionante. Le botti grandi, la luce soffusa, il profumo.

Sant’Urbano è il cru più valevole della Casa di Pedemonte. Poi ci sono i Ripasso e gli Amarone, ma è un altro campionato. In quello del Valpolicella questo bicchiere se la giuoca tra i meglio.

Ha colore di sangue più che di rubino, o di rubino umbratile, cuore fondo e bordo ancora vivido.

Ha il naso che richiama con evidenza il nettare del piccolo appassimento che caratterizza il Sant’Urbano, vibrato poi di sfumature virili. Non v’ha dubbio, sotto lo spirito ribollente spuntano le mineralità di grafite, con virgole di caffè e cioccolato.

L’assaggio , tra i più seducenti del tipo, non indulge in dolcezze, ma procede spedito e asciutto. Salivante fin dall’attacco, ha un bel graffio tannico nel mezzo, che non si fa mai rasposo: anzi va via levigato per nella sua ferma espressività.

Allarga il finale, vasto: ricco di ritorni, quasi un loop a non finire

Splendido.

Uve Sauvignon in purezza per questo bicchiere paglierino chiarissimo, quasi glaciale. Qualche cerosità sul vetro, presto ritirata.

Il naso è caldo, accolto da una nota di banana matura, appena alleggerito sul finale da un che di mentolato che abbandona il sorso ad una impressione di freschezza.

Anche l’assaggio ha un’attacco intenso, ricco di polpa: la seconda parte del sorso è addirittura grossa, con sensazioni di maturità decise. Finale dilagante, seppur non completamente risolto.

“Dalle colline di Gambellara” un vino classicissimo da uve Garganega, quello di Natalina Grandi.

La verde etichetta non lascerà un ricordo indelebile nel cuore dei più raffinati esteti. Il Gambellara invece, s’appalesa chiaro, limpido, brillante.

Ha naso educato e orientato, attraversato dalle singolità del vitigno: frutta gialla matura e piccoli frammenti esotici, il tocco minerale di sabbia arroventata al sole.

Il sorso sfavilla di tipicità, anche se indulge ad una certa calligrafica prevedibilità: attacco deciso e sapido, moderate dolcezze nel durante, un iscurimento ferrigno e amaricante nel tratto finale, di repentina chiusura.

Bicchiere esente da difetti, ma anche di memorabilia.

Gambellara, sembra quasi un mare il vigneto, per parafrasare il celebre testo della Premiata Forneria Marconi. Il Togo è il classico impasto dei terreni tufacei su cui si coltiva la Garganega, base al 100% di questo bianco.

E’ giallo intenso, grazie al pur breve contatto con le bucce, cui segue la fermentazione in botti grandi. Ha un naso puntuto che non si priva nemmeno d’uno dei descrittori della varietà: frutta matura – nostrana ed esotica – con le pere e una piccola banana; una nota carica di burro di cacao; un finalino di liquerizia.

Assaggio tranquillizzante di vino “tecnico”, preciso e diretto, confortato da una riga alcoolica bella viva, una buona copiatura degli aromi su cui si innescano piccole piccanze.

Finale leggermente slargato, per un bicchiere di innocente chiarezza.

I vini di Buoso richiedono attenzione: non sono bicchieri banalotti, nè immediati. A volte risultano così sdrucciolevoli da sfuggire una classificazione precisa.

Questo Cabernet Franc è forse una delle espressioni più chiare dello stile dei vignaiuoli di Caorle.

Il ’9 ha una nota erbacea sfacciata: la similitudine immediata è il graspo di vite, l’erba da taglio, il gambo del tarassaco. L’effetto è spiazzante, ma intriga, e il piccolo frutto rosso, molto indietro di maturazione, compare là in fondo come un accenno, un’esitazione.

Il sorso resta altrettanto nervoso, ma più concluso: aperto da un sincero augurio vegetale, appena ingrossato nel mezzo da una percettibile vena alcoolica (12 gradi). Tannini diafani, sorso agile, finale svelto a ricucire.

Nel ’10 la vena vegetale è più contenuta, ma non sopraffatta: il frutto dolce risale con più fermezza, comparendo fin da subito dietro le verzure. Ed è un frutto maturo, quasi arreso.

Nel sorso la freschezza si inerpica sulla traccia acida, che l’attraversa con facilità fino all’esito, increspato da una lamina tannica appena più decisa e di certo più precisa.

Due bicchieri molto diversi seppur accomunati da una voce di fondo comune: da bere, senza troppe storie.

Immagine: Cantine Buoso.

Il Tai Rosso di Cavazza è rosso rubino sanguinoso, fitto, oscuro ed ombroso nel cuore. Brilla solo sull’orlo della più bell’acqua.

Al naso presenta subito una penetranza di peperoncino seguita da concretezze più terrose, pur piuttosto leggere. Frutti rossi, piccoli, e una sottilissima sensazione agrumata, come quella di quando ci si dimenticavano le bucce di mandarino sulle stufe.

L’assaggio dopo una esitazione iniziale che par scivolare via sdrucciolevole si fa più consistente, arrovellato di un tannino liscio. Solo nel mezzo il sorso si increspa, rilevandosi nella miglior seconda parte. Il finale, segnato di una cifra acida appena accennata, si allunga non troppo, stirandosi.