Una cuvèe di vecchie vasche di cemento forse dimenticate, forse lasciate tra le braccia del tempo. Moscadeddu e Vermentino: li riconoscerai senza difficoltà tra le pieghe di questo affascinante bicchiere.

Ambrato torbido, quasi birroso, con riflessi grigi ampi e distesi. Dinamico senza tregua.

Naso in cui distingui i gialli maturi del moscato e il poderoso granito del vermentino. In mezzo la macchia e la terra chiara, assolata.

Sorso che si fa agevole al discendere della bottiglia verso il fondo. Scappa via, il sorso, tra una ruggine e una sabbia. Poi una virgola asprigna prende il palato tra schiaffi di frutta e raggi di sole.

Esala pieno, e vivo, e lungo, e forte.

Insomma, c’è questo rosso  che esce con un tono scarico – non ancora rosato – ma convinto. Rubino e scarlatto, all’intorno. Spumeggiante, frizzante, ecco.

Dovendo immaginare una ricorrenza, ecco la ciliegia zuccherata, fors’anche il limone. Da qualche parte trovi un perchè di Campari, di zucchero filato, e infine qualcosa di più asciutto e contratto. Ma poco.

Il sorso non si fa stucco, anzi si eleva tra la dolcezza e un’ombra agrumata, un finale di feste di paese, luminarie e torte di casa.

Felice.

Dalle parti di Montecchio, la piccola cantina Fantesini produce alcuni generosi Lambrusco charmat.

Ad essi aggiunge una misurata produzione di questo robustissimo rifermentato in bottiglia con il metodo tradizionale di presa di spuma a primavera.

È nero assai, produce una bella schiuma porporata alta e svelta. Subito s’arrende, quasi senza movimenti, ad una fermezza asciutta e convinta.

Il naso è severissimo, tipico dei Reggiano rifermentati  in bottiglia, con tutte le ombre terrose in rassegna: i muschi, la penombra, i chiusi, e i pozzi. Profondo e penetrante.

Secchissimo anche il sorso, che abbocca diritto senza eccedere in rusticità: memoria di tempi grami, ma rigorosamente architettato. Assaggio appena introverso, eppure ancora comunicativo e coinvolgente pur senza essere avvolgente – caratteristica che lo proietterebbe al di fuori dell’orizzonte lambruschista – resta la prova provata che anche un rosso frizzante emiliano da uve Lambrusche sa essere bicchiere importante.

Resto sempre un po’ stordito di fronte alle acrobazie burocratiche che sulla carta vorrebbero tutelare il consumatore, ma in pratica lo confondono. Ai Forti hanno voluto questo “blend” che deve per forza essere Vino da Tavola, e che per legge non può riportare il millesimo. Il produttore, telefonato in merito, dice 2009.

Alla cieca diresti Piemonte, e un sacco di altre cose attorno a questo succo d’uva nero-blu. Scoperto, ne sapresti ancor meno, letta l’etichetta senza millesimo, la denominazine più lasca che c’è e le scarse note di copertina.

Eppure il Muda è un vino che neppur per un istante pare indulgere alla via facile della piacevolezza a buon mercato: anzi ha questo naso piuttosto arcigno, ricco di sospiri medicamentosi e gommalacca, vinaccia e frutta sotto spirito. Caldo è caldo, e va preso per il suo verso.Ti tieni le piccole dolcezze, la foglia verde, i vegetalismi perduranti.

Poi arriva questo sorso salato e svelto, che corre via lucido senza inciampare in eccessive rimasticature: allora guardi le uve e vedi il Dolcetto, il Cabernet Franc e il Merlot in girotondo democratico, e tutto pare avere un senso.

Il finale trascina via un certo appagamento, una certa grazia. Bicchiere valevole.

Anche il “bollino rosso” è una cuvèe, vinificata in grandi recipienti con il metodo charmat. Nella lussuosa confezione con il tappo a fungo e gabbietta, ricava il suo colore “tinto” da quel 10% di uve Ancellotta accompagnata al Salamino.

Il naso – presto perduto nel bicchiere – ha timbro segnaletico di frutta rossa, ciliegia matura, il durone: gaio e facilmente disperso, a lasciare una nota più seria sul finale di zucchero bruciato, ponderosa.

La schiuma di vivido color rosa si ritira rapida, e lascia spazio ad una bocca con taglio abboccato, su cui si innesta un piccolo tratto salino, trasversale. Il mezzo non risale, s’appoggia sulle dolcezze, e declina velocemente. Gli 11° leggeri trascinano il finale pur smagrito.

Caprari è una storica cantina reggiana – lo si evince pure dal tipicissimo cognome – che ora è in forza a Cà de Medici. Produce questa linea dalla confezione lussuosa, tappo a fungo, gabbietta e capsula glamour.

“Colcèr” in lingua reggiana si pronuncia più o meno “còl chaer” con la “e” aperta delle pianure emiliane. Significa “quello chiaro”, dove la parola “quello” ha funzione spiccatamente identificativa. Per esempio se in lingua reggiana vuoi dire “il signore che porta l’acqua” dici “Còl da l’àcua”, quello dell’acqua.

Però “quello chiaro” è fatto con uve salamino, anche se ha il tenore del sorbarese, e in fondo anche il carattere. Diciamo, wannabe sorbarese. Il naso ha lo stesso taglio di fragolina, ma è assai meno persistente; l’assaggio risuona della medesima sciabolata acida, traversa e prolungata.

Ma è un bicchiere facile, che si abbocca volontieri con un piatto di tagliatelle al ragù, o con un salame non agliato e stragionato poco.

Finisce presto, ma quello è il suo compito.

Piazza San Prospero è uno degli angoli più belli del centro storico di Reggio Emilia. Anzi, forse il luogo meglio preservato immune dai delirii palazzineschi degli anni ’60 e ’70 che hanno violentato la città senza arte nè cura. Non stupisce che l’Antica Casa Vinicola “Cà de Medici” nell’anno del centenario abbia voluto richiamare un suo prodotto storico, il “Piazza San Prospero” nella linea “Traguardi”. Il numero nel nome, 98, ricorda l’anno in cui è stato lanciato in un complesso giuoco di richiami alla storia aziendale e cittadina.

Sulla bottiglia la congerie di denominazioni, in cui si evidenzia la scollatura tra la nomenclatura burocratichese – di così poco interesse per il consumatore – e il “messaggio” del produttore. Da un lato, la Denominazione d’Origine Protetta – ma non più “Controllata” – Reggiano Lambrusco Rosso Scuro Vino Frizzante Secco; dall’altra il nome, “Prospero 98 – Lambrusco Nero”, Metodo Charmat. Questa bottiglia è su Appunti Digòla oggi in anteprima: ne sono state prodotte 4800 bottiglie usando uve Salamino e un saldo di Ancellotta, e rilasciato con una pressione un po’ più garbata della norma: formidabile la rispondeza del bicchiere al progetto del produttore.

La confezione è lussuosa, addirittura sofisticata: il marchio a rilievo sul vetro, la particolare bottiglia di vetro medio-pesante, la raffinata serigrafia, la complessa tarsìa dell’etichetta e della controetichetta, il tappo a fungo-e-gabbietta, i colori metropolitani: grigio e fucsia.

Il vino in effetti è nero, del tutto impervio alla luce, con quel bordo brillante schiettamente porporato. La schiuma è fulminante, profondamente prugna, abbagliante.

Il naso ha solo il ricordo di frutta di bosco, la fragolina è riconoscibile ma delicata: sopra un mano virile e potente ma ancora garbata che ricorda quei deliziosi tratti selvatici, quell’adorabile tappeto vecchio dei rifermentati in bottiglia: ma è charmat, e lavora su altre finezze, senza traumi ma con tanta forza comunicativa.

Nel sorso il Prospero dà il meglio di sè, fissando un termine di paragone per questa categoria: i tannini legano bene fin da subito senza arricciare il palato, poi fanno spazio ad una dolcezza intuita ed un centro aggrappato a quella caratteristica “brusca” del vitigno principale.

Fitta la seconda parte del sorso, non certo pronta a finire subito.

Una interpretazione convincente di Lambrusco Reggiano in autoclave, un bicchiere appagante.

Nove-gradi-emmezzo, per un vinello che non sfigura nelle memorie da secondo dopoguerra. Allora infatti era normale vinificare anche una linea dolce che piaceva molto alle donne: da far fuori presto, prima che facesse freddo di nuovo.

E’ rubino medio, assai brillante, di spuma rosae  generosa.

Già al naso hai questa sensazione di sciroppo, quasi di frutta candita: le cicliege da torta, per dire. Tracce di marmellata, se non di gelatina: ri riaffaccia un ricordo di fruttino Zuegg.

Dolce, schiettamente: coerente ed accentato sugli aromi. Brevissimo, con poca progressione e modesta persistenza, ha il finale un po’ farfallone, in cui si stemperano una piccola asprezza, virata all’amaro.

Bicchiere pop.

Senza millesimo, e con il tappo a corona, questo prosecco rifermentato in bottiglia si ferma agli 11° classici.

La schiuma è ribollente e smaniosa, lesta a ritirarsi al bordo.

Felicemente sposato ad un perlaggio sottilissimo e dislocato ha naso dolce di frutta e fors’anche di mela al forno. Garbatamente maturo, inusuale assai nella tipologia, fino all’impressione di una ghirlanda di fiori del giorno dopo.

Coerente e lineare il sorso sviluppa una bella via dinamica, che passa attraverso un’effervescenza più ammandorlata che salina, una progressione secca, uno scatto rialzato nel finale, dove il bicchiere prende il volo.

Acidità molto controllata, inerpicata su belle freschezze: più comunicativa che cocciutamente persistente.

Bevibilità alluvionale.

Senza annata, ma bello dei suoi 12° questo Lambrusco orfano della sua denominazione: è un cru scandianese, di Viano per la precisione. Posti da bicicletta, le domeniche mattine d’estate.

Rubinissimo, brillante, con sviolinature porpora in trasparenza: ha una pink-schiuma finissima, quasi cremosa.

Ha profumi vagamente sorbaresi, ma più quadrati: con qualche vibrazione più amara. Non trascurabile l’apporto etereo, con una virgola asprigna nella chiusura.

La fragolina di bosco s’avverte con più nitore all’assaggio, pulito e in fondo sufficientemente coerente. Lineare, anche, e venato di una dolcezza percepibile nel mezzo del sorso.

Finale breve e innocente.