Un mezzo metro dopo il confine tra il Piemonte e la Valle d’Aosta, c’è la Cantina Cooperativa. Si coltiva a fatica pochi quintali di Nebbiolo, inerpicati sulla parete quasi verticale della montagna: li vedi arrampicati e diritti, e quasi non ci credi.

Fino a poco tempo fa portavamo anche l’acqua a spalla, dice. Gli ettari sono pochi, in proprietà frammentate.

Questo è un Vino di Vigne Vecchie, tripla vi. Surmaturo, passato a lungo in botti piccole.

Ha colore rubino appena appannato; naso elegante, cui il legno conferisce anche una nota di austerità: non enorme, ma convincente. Sotto le frutta rosse, di marasca, e un po’ di confettura di mirtilli. O di more nere.

Bello il sorso che attacca preciso e va via lucido, rincorrendo un’idea del vino importante che forse non sarà siderale, ma certo sfugge le grossezze. Appena più morbido il centro, in cui si innestano poi le fitte elettriche del Nebbiolo, a conferire all’uscita una tensione sospesa e rarefatta.

Un bel bicchiere, per un impegno di pochi euri.

Flacon esumato dagli anfratti più reconditi della cantina, un classico Cabernò di matrice marchigiana. Dell’ormai mitologico millesimo duemiletrè, annata calda. Lo dice anche un astemio ormai: annata calda.

Dunque il colore bordò, va senza dire: arrubinato, lucente, brillante. E materico al vetro.

Naso non privo d’eleganza. Anzi ricco di parti leggere, con l’alcool a volare etereo. I frutti rossi sono maturi e conservati, le spezie leggere. la foglia verde di pomidoro, il peperone s’avvertono, assieme alla salvifica sensazione delle vecchie dispense semivuote, con rimanenze senza nome dimenticate negli angoli.

Sorso convinto fin dall’abbocco, che svolge subito una linea amara ricurva e vibrante. Salendo verso il centro, tannini sciolti e bocca priva di asperità, consuntivata da un termine aggrappato e tenace. Lunghissimo, elettrico, fine.

Scontata la tiritera dei tagli bordolesi senza personalità, hai qui un bicchiere di eccellente equilibrio, buon appagamento, fascino discreto e una indubbia piacevolezza, che non indulge mai nella ricerca della facilità ma si erge su una commendevole sapienza.

Piaciuto assai, non ostante.

Della piccola DOC Coste della Sesia, per la verità dal disciplinare piuttosto lasco, hai questo Nebbiolo puro da casa Antoniolo, produttore del mitico Osso San Grato.

Bevuto giovane, ha toni moderatamente porporati, con un rubino intenso che con l’ossigenazione si fa grave.

Se il frutto – boschivo e fresco – comanda gli aromi subito dopo l’apertura, con il passare delle mezz’ore compaiono le terrosità più cupe, con curiosi rimandi selvatici, d’uovo e di frutta – ancora – ma spiritosa.

L’assaggio stride via subito i poderosi tannini del nebbiolo, che restano erti e impettiti: si innestano maturità convesse e piani diritti e quasi verticali, con una chiusura appena più liscia, ma non certo sdrucciolevole.

In fondo un bicchiere non banale, che richiede l’attenzione dovuto fin dal primo istante.

Ha ancora il coraggio di esprimere riflessi porporati: nell’unghia e controluce. E poi il rubino, con una intenzione granata appena accennata.

Il naso poi t’aggredisce enorme: nelle ore va via evolvendo e aggiungendo: fino allo stordimento. Un inizio che ricorda il tabacco fumato dei sigari toscani, e il tabacco fermentato a sfascio. Frutta secche, e quel finale esploso di sensazioni balsamiche.

L’assaggio si appoggia su una piccola ricurvatura: difficile parlare di delusione, ma di certo un rigo in meno della grandissima espressività degli aromi. Bocca che s’appoggia su tutte le regalìe della finezza, della vellutanza estrema. Peccato quella fine inattesa, improvvisa, troppo vicina.

Ma che bicchiere.

Difficile dire qualcosa di nuovo, o di importante, o di ulteriore dopo la folgorante ispezione di Chiara Giovoni, qualche mese fa su questi stessi pixel: allora semplicemente lo beviamo.

Scarlatto rubino splendente, teso e lucente. Di naso fulgido, equilibratissimo e spinoso ad un tempo: con numero e congerie di descritori da ubriacarne molti. Vai dalla mineralità accesa ai fiori scuri, fino ad un che di lavanda. Legno appena segato, orizzonti cristallini, perecipizio ghiaiosi.

Formidabile la bevibilità: mentre lo ruoti nel bicchiere, ne hai fatto fuori mezza bottiglia, i 13,5° e tutto.

Elegante fino al sussiego, fine fino alla prosopopea, gira attorno al palato portandosi dietro tannini non facili all’oblio, una schiettezza di sorso quasi furiosa, e una chiusura geniale e iconoclasta.

E piace a morire.

Non so che idea farmi del Microcosmo, dell’amabile cantina di Menfi.

Ti prendi cura di quell’unghia nel bicchiere, per partecipare la nuance di rosso: carminio, ma anche rubino, ma anche una similitudine sanguinosa, ma anche la profondità di un fondale cristallino, ma anche le nerezze di una pozza d’acqua sorgiva. Con rari bagliori di luce, e materia generosa.

C’è 9 parti di Perricone, vitigno a me impervio: e una parte di Nerello, banda Mascalese. Allorsa sovrapponi analogie distanti: idrocarburi e gambi di fiori recisi. Lo spirito certo, e una indecisione nel finale: come quel tono nebbioso dei vecchi tappeti, appoggiato direttamente sul calore del sole di sicilia rattrappito nel finale schiettamente alcoolico, con un avanzo di evoluzione.

Il sorso copia tutto: aggrappandosi in modo deciso al primo tocco, arrampicandosi sulle amarezze, quasi di rabarbaro, ed esalandosi in un finale levigato, non ostante il tannino che riemerge, come una cosa importante dimenticata nel portamonete e ritrovata d’improvviso.

Dritto e caldo, largo e teso. Non so cosa pensarne. Ne bevo un altro sorso.

Giacomo è l’avo: a lui la dedica di un vino particolarmente “sentito” dal produttore.

Si fa di uve Nebbiolo e Barbera, vinificate separatamente, uso di legni paziente.

Si fa scuro, di tenore sanguinoso, di rubini, di porpore cardinalizie. Di materia brillante, dinamica.

Il naso umbratile, viaggia più sulle essenze che sulle polpe: ecco la gommalacca, ecco la botta alcoolica, ecco il brivido canforato. Nell’aria, ecco procedere sentori più spessi, di piccola crostata, torta da forte. All’esito la carta bagnata e un alito di ciclamino, appena inteso.

Ma se i profumi sono più complessi che potenti, il sorso fa aggio sul resto. si impenna, si eleva e si lancia in una sfida di gravità, tratto d’eleganza e vibrazioni elettriche. I tannini, appena increspati, vanno via levigati, anzi lucidi sotto la luce dell’alcool. Il finale s’allarga, si spande in rivoli ben definiti, tenendo il passo a lungo e lontano.

Bicchiere bello bellissimo.

Ha questa meraviglia di colore rubino scarlatto, non troppo fondo, ma intenso.

Il naso poggia su miracolose densità minerali, con una focosa traccia sulfurea preminente. Micidiale l’accompagnamento ematico-terroso, con  il dolce spirito del Pinot Noir ad emergere, fino lontano.

Levigatissimo, il sorso attacca arrampicandosi su di un tannino rampinato, vigoroso, splendido, fino ad un centro di squillante intensità. Procede spedito verso il fine, orgoglioso e vivido, con finale piccante, lesto. Infinito.

Bicchiere essenziale, seducente.

Abbiamo un Valpolicella: blu, non banalmente fitto, appena opaco di quella nuance sanguigna, arrubinato al bordo. La materia è aderente la bordo, fermissima.

Il naso non risparmia le vibrazioni vegetali: quel ricordo di corteccia di betulla, quella piccola sensazione selvatica. Indagato ancora restituisce una similitudine di vinaccia fresca, non esente da un brivido selvatico, lineare e molto resistente.

Appagante, il sorso ricco e polputo, pur senza stucchevolezze. Quei tannini generosi. Il sorso poi si fa ampio, abbracciato ad una uscita lunga, spessa, vigorosa e gentile.

Salamino, Ancellotta, Maestri. Un blend rigorosamente Lambrusco, nobilitato da una rifermentazione in bottiglia testarda e convinta.

Il bicchiere nero ha barba viola assai pronunciata, ma svelta a sciogliersi, abbandonando una sottile corona priva di risorgive.

Trionfano i frutti rossi e neri: mora sopra tutto. Controllati, educati dal formato i tratti di mascolinità e di rudezza, virati verso una compostezza che fa aggio sul vigore complessivo.

Succoso il sorso, e solare: salato e moderatamente tannico all’attacco, scorrevole e agrumato nel mezzo, gaio e brillante al termine.

Bicchiere felice.