Un reperto, dalle piccole e rigorosissime produzioni di Moschioni: poche centinaia di mezze bottiglie all’anno del prezioso furlano.
Ambrato, vibrante nei toni del tabacco, il picolit moschioniano ha un riflesso vago ma percepibile che tende allo scarlatto, magari solo intuito ma caldissimo.
Teso come corda d’arco, ha trama ricchissima di broccati, spessa. Il naso è una schioppettata di frutta cotta, d’uva passa, di fichi secchi. Nel mezzo un curioso ricordo di buccia di zucca al forno. Una virgola eterea s’abbandona sull’uscita.
L’assaggio è denso, con una presa immediata quasi scortese, tanto è decisa: poi il nettare mieloso si spande occupando il palato al millimetro con forza trascinante, corrispondenze chirurgiche e una profondità selvaggiamente presente. Antico e bello, lunghissimo in finale.

Nemmeno per un istante potrai avere il dubito che questo non sia un vino furlano: nè un vino di Moschioni. Forte, austero, generoso.
E’ impenetrabile, con riflessi quasi blu nel cuore: solo l’unghia si lascia attraversare dalla luce, per regalare un viola denso. Formidabile la tensione che disegna un pizzo immobile sul vetro, con lagrime renitenti.
Poderoso ma serissimo il profumo, con frutti rossi conservati ben contenuti dalle note di peperone crudo, pepe, cioccolato al latte.
Persistente la linea del sugo d’uva.
Come per tutti i vini di Moschioni micidiale l’assaggio, distillato di produzioni micragnose. Esprime un dorso curvo e sostenuto, con una pianta larghissima, corrispondente.
Gigantesco il centro, gigantesco il finale, costruito su tannini levigatissimi senza alcuna concessione all’indulgenza. Gli aromi cingono d’assedio il palato, aggiungendo anzichè sottrarre: ancora il rabarbaro, ancora il tabacco fermentato riemergono in retrolfatto. Lunghissimo il ricordo solo lievemente astringente.
Eppure è ancora giovine e vivo, vivo assai.