Salamino, Ancellotta, Maestri. Un blend rigorosamente Lambrusco, nobilitato da una rifermentazione in bottiglia testarda e convinta.

Il bicchiere nero ha barba viola assai pronunciata, ma svelta a sciogliersi, abbandonando una sottile corona priva di risorgive.

Trionfano i frutti rossi e neri: mora sopra tutto. Controllati, educati dal formato i tratti di mascolinità e di rudezza, virati verso una compostezza che fa aggio sul vigore complessivo.

Succoso il sorso, e solare: salato e moderatamente tannico all’attacco, scorrevole e agrumato nel mezzo, gaio e brillante al termine.

Bicchiere felice.

L’importante è che non gli venga in mente di scoprire dov’è Coriano una sera di novembre, con la nebbia che c’è. Non gli venga in mente di arrischiarsi prima di aver guardato bene la mapita, o di aver innestato la navigatrice: perché hanno voci di donne, sempre, le scatole parlanti.

Troverà il Pub prima o poi, e già nel parcheggio l’accoglierà una eco sottile dell’Amba Aradam di fritture: e le luci soffuse, e i tavoloni e gli sgabelloni, e il vaso con le tette, e le spine di marche commerciali; e il pubblican, che è un bel tomo con i bermuda a quadri a novembre, ben disposto a far di scherzo con i grandi e i piccini, e dire ciao con voce di rintocchi.

Si siederà in un angolo, con una lista innumere di belle birre d’ogni ordine e grado, d’ogni formato: da piccola a mezzetta a grande a magnum. E ne avrà a richiesta e a volontà, da ragazze a tratti svogliatamente cortesi, vita e cavallo dei ginx più bassi del morale della truppa in marcia forzata, a tratti simpatiche come una visita oftalmica.

Ordinerà da una carta goliarda e disordinata le cose fotografate: un hot dog con pane industriale, un Gran Piatto di Fritto che di maiuscolo ha solo le iniziali, oltre alle proporzioni. E magari Lambic, e magari Cantillon, come se stesse finendo l’Europa.

E quelle birre sono ben servite, ben spillate, ben spiegate, ben conservate. Che la birra da queste parti è il centro di tutto, e per quello ha voglia di tornare, e guardarsi attorno, e puntare il dito sulla carta.

Che di birra ce n’è.

Dalle parti di Montecchio, la piccola cantina Fantesini produce alcuni generosi Lambrusco charmat.

Ad essi aggiunge una misurata produzione di questo robustissimo rifermentato in bottiglia con il metodo tradizionale di presa di spuma a primavera.

È nero assai, produce una bella schiuma porporata alta e svelta. Subito s’arrende, quasi senza movimenti, ad una fermezza asciutta e convinta.

Il naso è severissimo, tipico dei Reggiano rifermentati  in bottiglia, con tutte le ombre terrose in rassegna: i muschi, la penombra, i chiusi, e i pozzi. Profondo e penetrante.

Secchissimo anche il sorso, che abbocca diritto senza eccedere in rusticità: memoria di tempi grami, ma rigorosamente architettato. Assaggio appena introverso, eppure ancora comunicativo e coinvolgente pur senza essere avvolgente – caratteristica che lo proietterebbe al di fuori dell’orizzonte lambruschista – resta la prova provata che anche un rosso frizzante emiliano da uve Lambrusche sa essere bicchiere importante.

Già sono 14 i gradi, e non son patate: per questo Gutturnio non filtrato che verso il fondo della bottiglia ha materia da vendere: e il colore è quello della vinaccia, e il cuore è nero.

Al naso, evoluzione che porta complessità. Mora nera, ma anche caffè e liquirizia ma in accenno, e un’anticchia di selva.

Il sorso poi, deraglia: altezza forza e sussiego. Attacco che sorge, centro che va sulle ali di una vibrazione acida, una felpa tannica generosa, un finale che parla di  bauli polverosi, librerie dimenticate, soffitte ragnatelose.

Bevibilità monumentale.

Il Torrente Tassobbio è un modesto corso d’acqua di 21 km che si aggira nelle terre matildiche tra Casina e la Valdenza. Ha però alcune caratteristiche assai insolite che portano decinaia e decinaia di torrentologhi di tutto il mondo in queste sperdute lande per studiarlo, classificarlo, sezionarlo, e possibilmente spiegarlo.

Ecco, il Tassobbio è uno dei pochi fiumi d’acqua al mondo che per una parte rilevante del proprio corso va verso monte anzichè scendere a valle. Cioè: non che l’acqua risalga il monte, come i salmoni risalgono la corrente: ma ad un certo punto il torrente fa una strana piega in direzione contraria allo spartiacque, e pur scendendo di quota lo avvicina.

Questo fenomeno è probabilmente spiegabile con il fatto che il Torrente Tassobbio è un predatore: come dicono gli specialisti infatti, ha “catturato” almeno 6 altri corsi d’acqua, in quanto la sua capacità erosiva era superiore a quella dei cugini, che hanno trovato più comodo seguire una via già aperta. Pur controcorrente.

A parte la vorticosa serie di metafore che verrebbero alla mente su questa bella storia naturale, va detto che l’Amministrazione Comunale di Casina ha riaperto e riattato un bel sentiero che parte dal salto d’acqua sotto al paese, una bella cascatella immersa nel bosco, fino al Mulino di Cortogno, attrezzandolo con innumerevoli romantici ponticelli. Con i PEU al seguito non più di un’ora emmezzo di cammino.

Nel Mulino, una affascinante struttura dai volumi scomposti e disordinati, frutto di una edificazione più funzionale che estetica, si mangia.

Il lavoro di strutturazione è altrettanto seducente: niente di leccato, niente spighe secche alle pareti, niente pippe neoromantiche: gli ambienti sono stati solo ripuliti e messi in sicurezza, rispettando anche le anguste superfetazioni sovrapposte nel corso degli anni. Il mulino non funziona più, ma le macine, le gore, gli scivoli sono ancora lì. Ora ci si affinano i salami.

Ai tavolacci il proprietario – dal nome pesante: Pinchiorri – e un paio di ragazze di gran volontà portano senza tante fisime salumi nostrani  un po’ fuori dalla media plastica-e-cartone; primi della tradizione con qualche brivido (tagliatelle barricate?!?); gnocchi fritti e tigelle.

Pregevoli  i tortelli di patate alla montanara, con il soffritto rosso; saporevoli ma dal ripieno un po’ sdrucciolevole i verdi alla reggiana; volonterosi ma bislacchi quelli di zucca. Il gnocco è morbido e asciutto, le tigelle leggere.

Pollice verso per la torta di mele e cioccolata “quasi dietetica” legata con solo olio: inutile e triste come la birra senz’alcool.

Qualche etichetta lambrusca commerciale ma fuori dall’orbida dei vin di vascello che spesso trovi in posti come questi; qualche bianco rosè e fermo delle provincie di Reggio, Parma, Piacenza a prezzi adeguati.

Moderato lo sforzo finanziario: vedere il 6 vicino ad un piatto di tortelli è ormai commovente. Molti sorrisi strappano le gigionerie nel menù (Beri d’Osteria, Robe d’Osteria) e la passione del proprietario per il blues. Non rare le serate dal vivo con gruppi anche di un certo livello, e sempre in azione un impianto u-fi (ultrahigh fidelity) che dispensa una selezione musicale di pregio.

Oggi che ci lasciamo inebriare da questi vini all’impiedi: coinvolgenti seppur impervi, spesso obliqui, ricchi di progetti e di discorsi. Oggi che siamo capaci di considerare ricchezza anche una piccola imperfezione. Oggi siamo spiazzati di fronte ad un vino convenzionale che è semplicemente buonissimo.

Come quando ti trovi di fronte una Mercedes-Benz classe S, magari cinquemila di cilindrata: certo non è ambientale, non è posh, non è trendy, e non è di moda. Però prova a viaggiare sei ore su una di quelle carrozze, e poi ne parliamo. Il filosofo verrà a dire, Ha la trazione posteriore, ma io dico: prova.

Ecco, il “Ginestra” ha questo status. È un vino convenzionale, pur da agricoltura biologica: ma non basta perchè ci vuole la biodinamica. E poi! Passa in legno! Diamine! Un bianco! Sei mesi! E poi è morbido! È vellutato!

Il “Ginestra” però sta dalle parti di un paglierino elegante, di un naso tondo che del legno porta le nobilità; che di dolce ha l’espressione, di gentile ha il gesto, pur non dimenticando le acutezze verdi vegetali e una bella spiaggia rocciosa.

E quel sorso così classico, pare un finanziere di inizio secolo in redingote, così senza tempo: rapido a salire dall’attacco, spesso nel mezzo, elevato d’alcool nel finale. Certo, non crepita d’acidità, nè si inerpica su pareti verticali: ma fila via come un’armo da otto sulle acque piatte di una laguna.

Già, solamente un bicchiere buonissimo, con prospettive d’invecchiamento clamorose.

NdA: 2007.

…glu glu… sorbara… glu glu… guarda che bel colore rosa del colore della rosa, ma insomma sembra quasi un rosè… glu glu … e poi tutta qualla schiuma, sembra spuma di confetti… e poi resta su, la schiuma e non smette di perlare… glu glu… metti il naso nel sacchetto delle caramelle alla fragola… glu glu… ciliegia, un bif alla ciliegia, e la big babol? ti ricordi la big babol?… glu glu glu… poi se lo bevi è anche dolce e anche salato, non so se va bene dirlo secco… glu… a me sembra più dolce… c’è il traverso acido del sorbara, ma sembra ingentilito eh?… glu glu glu… poi sta su, spiaccicato in alto contro il palato… glu glu… vabè vabè, finisce che sembra di aver mangiato un geraneo.. scivola via, là in fondo, è un po’ liscio, in fondo…glu… ma è già finito?

Anche il “bollino rosso” è una cuvèe, vinificata in grandi recipienti con il metodo charmat. Nella lussuosa confezione con il tappo a fungo e gabbietta, ricava il suo colore “tinto” da quel 10% di uve Ancellotta accompagnata al Salamino.

Il naso – presto perduto nel bicchiere – ha timbro segnaletico di frutta rossa, ciliegia matura, il durone: gaio e facilmente disperso, a lasciare una nota più seria sul finale di zucchero bruciato, ponderosa.

La schiuma di vivido color rosa si ritira rapida, e lascia spazio ad una bocca con taglio abboccato, su cui si innesta un piccolo tratto salino, trasversale. Il mezzo non risale, s’appoggia sulle dolcezze, e declina velocemente. Gli 11° leggeri trascinano il finale pur smagrito.

Caprari è una storica cantina reggiana – lo si evince pure dal tipicissimo cognome – che ora è in forza a Cà de Medici. Produce questa linea dalla confezione lussuosa, tappo a fungo, gabbietta e capsula glamour.

“Colcèr” in lingua reggiana si pronuncia più o meno “còl chaer” con la “e” aperta delle pianure emiliane. Significa “quello chiaro”, dove la parola “quello” ha funzione spiccatamente identificativa. Per esempio se in lingua reggiana vuoi dire “il signore che porta l’acqua” dici “Còl da l’àcua”, quello dell’acqua.

Però “quello chiaro” è fatto con uve salamino, anche se ha il tenore del sorbarese, e in fondo anche il carattere. Diciamo, wannabe sorbarese. Il naso ha lo stesso taglio di fragolina, ma è assai meno persistente; l’assaggio risuona della medesima sciabolata acida, traversa e prolungata.

Ma è un bicchiere facile, che si abbocca volontieri con un piatto di tagliatelle al ragù, o con un salame non agliato e stragionato poco.

Finisce presto, ma quello è il suo compito.

Via Mabrazza dice poco ai più: ma anche tu che da queste parti abiti, se non ti ci menano seco non c’arrivi. Là disperso nei retrobottega della pedecollina, l’Orto della Carmen pare non si voglia far trovare, anzi: nessuna indicazione, se non un pittoresco cartello a mano quando proprio sbagliare non puoi più, all’ ingresso del parcheggio.

Questo è il posto giusto per vedere le Famiglie Felici: si mangia come a casa, si spende poco di più; i bimbi sono felici di capitombolare qua e là nel parco giuochi, gli anziani sono felici di guardarli; nella bella stagione il desinare è servito sotto il portico, magari in dialettico confronto con un paio di eserciti di mosche verdoline; si serve ai tavoli di sottomano, con vassoi generosi; tutto è calmo tutto è rilassato, l’ansia da prestazione non abita qui.

Hai antipasti: sformatini soffici al P.Reggiano e schiacciata di piselli; oppure agli spinaci, serviti con una discreta versione di prosciutto, rustico ma stagionato. Hai le tradizionali frittelle di baccalà con la pastella – colla, la chiamiamo da queste parti – fritta senza risparmio: sarebbe una bella versione dell’irresistibile piatto della nonna, pur nell’eccessiva tostatura e nella frettolosa dissalagione.

Tra i primi hai tortelli verdi di bel nerbo, peggiorati da un ripieno sdrucciolevole; hai quelle lasagnette alle verdure che restano vagamente orfane d’un abbraccio, non ostante il ricco intervento di besciamella. Hai tagliatelle e spaghetti (più strozzapreti, per la verità) fatti in casa con gran volontà ma conditi un po’ con la mano sinistra. Più sbarazzini i gnocchetti allo zafferano.

I secondi sono nel pieno solco della gastronomia reggiana; si fa strada un discreto coniglio con le patate al forno. Cotture lunghe e carni asciutte come da copione.

Sorpresa, sorpresa nel finale tra i dolci: puoi godere la crema chantilly con la granella, euforica nella sua freschezza d’uovo, o il piatto di torte maison.

Due o tre etichette generiche, e prezzo fisso: a scanso di equivoci, mangi poco mangi tanto quello è: 25.