Via San Giovanni è una di quelle strade di provincia che si percorrono distrattamente, una mano sul volante e due occhi puntati dritti sulla mezzeria. Una tirata di asfalto che tutti conoscono per consumarci copertoni, un frattempo che silenziosamente dalla Fondovalle Isclero termina nel centro di Telese Terme. Nulla altro.

Non oggi, seconda inserita e finestrino abbassato, cercando un 5 ed un 9 appaiati a comporre quel numero civico appena mandato a memoria. Infine specchiarsi nelle sette lettere d’argento k, r, e, s, i, o, s sul piccolo muro di recinzione di un casolare di famiglia. Nulla di appariscente. Pietre e tegole per un bucolico contenitore dai volumi rassicuranti.

Prima di entrare.

Sospendi i primi passi sul vetro, quasi un ponte levatoio a rimarcare simbolicamente l’approdo verso la modernità: quella degli arredi scuri e dei colori grigi, delle luci ad effetto e soprattutto della cucina di Giuseppe Iannotti. Il riassunto per immagini degli ultimi quattro anni di vita di uno chef autodidatta abituato a complicarsi la vita.

Ambizioso sin dalle premesse: centottanta pagine di vino e bottiglie a tre cifre anche di acqua , tre menu degustazione da sessantacinque a salire fino alla cifra tonda o  un light lunch per i pranzi feriali a venticinque. Orto, vigna e quattro opzioni per la notte tra cui i settantametri della suite con sauna privata. Pasticceria da asporto e shop di delizie gourmet, enoteca e tea room. Tombola.

Si apre con un calice di Paillard. Si chiude con i macaron multicolor. Al centro, risotto con rapa, salsiccia di nero casertano e gelato all’olio raciopella. Francia e  terra al di là del vetro. La volontà è contaminare, tradurre in dialetto suggestioni che parlano altre lingue, collages talvolta da incorniciare talaltre da sgrossare. Ed è subito caprese: la mozzarella è un gelato fritto, un gazpacho interpreta il pomodoro e l’origano veste un pane croccante.

Nel raviolo, il salmone selvaggio red King risale le rapide, dense ma delicate, della fonduta di formaggi ed erba cipollina. Poi tonno scottato e  capasanta. Il lardo che la abbraccia è iberico, lo zenzero che la profuma  Oriente.

Alzo gli occhi. C’è il passavivande aperto tra sala e cucina, e c’è del fumo. Arriva, dentro la campana, un filetto di coniglio, rosa come non mai. Si accompagna ad una tavolozza di verdure e, di lato, una elegante lumaca al burro. Si pulisce il piatto in fretta poi nel ricordo resta quell’affumicatura di botte di whisky, lunga e tenace.

Comincia il riepilogo : le variazioni sul piccione e il carpaccio di polpo non sembrano all’altezza. Troppo pretenzioso il primo, troppo poco l’altro.

Sottraiamo dalle cantine un Fiano Exultet Quintodecimo, che a dispetto dei suoi sei anni appare ancor giovine, e sommiamo un  finale in dolcezza da grand table: soufflè di camomilla di bontà trasversale tale da pacificare generazioni di golosi e “plastico” con dignità di rivista patinata. Una vitrea rete di zucchero per la ribalta della pannacotta con liquirizia e menta, del cremino con gelato alla banana e del carpaccio di ananas, polvere di bacon con composta di mela annurca e cipolla, su salsa al lampone e seltz di rabarbaro.

Si accettano scommesse.

Solo qui puoi trovare un indirizzo così: Supportico Fondo di Separazione. Un indirizzo che è una specie di bignami di antropologia urbana. Se poi ti guardi un momento attorno di spiegazioni te ne dai, per capire perchè Napoli è città da perduto amor e nello stesso tempo profondamente detestabile. Guarda: alle spalle il colossale Maschio, lodevolmente illuminato nella notte.

Di là dalla strada, sfregiata dal cantiere della metropolitana, l’abisso degli scavi illuminati a giorno, surreali nelle luci blu. Le trippe della città messe a nudo, e la solita stupefacente stupefazione: vero c’è da stupirsi se nel sottosuolo di una città romana si trova una città romana. E ancora: dove alle auto non è consentito di passare nè di parcheggiare, auto che passano e parcheggiano; le facciate dei palazzi che sembrano carte geografiche di prima elementare dimenticate in cantine umide; gli eserciti di condizionatori appesi fuori delle finestre; le lampade gialle come di una stazione dell’Antartico.

Eppure Napoli non erutta le sue bruttezze come miasmi, ma le trasforma in uan specie di rarefatta poesia cepuscolare, decadente, ricca di un fascino dal quale solo i cuori di pietra possono andare immuni.

Allora nel Supportico s’apre l’ingresso della Taverna, che al distratto potrebbe ricordare quello di una pizzeria: con il banco lì sulla destra. Invece dalla cucina c’è molto di più, pur nella linea di una cucina popolare di certo rigore, neppure troppo venata del temibile folklore che alligna nel genere.

Certo Peppe  che ti serve ai tavoli aggiunge un tocco spumeggiante alla serata: rigorosamente professionale al servizio, si concede alla verve napoletanesca con una parlata che pare una sonata di per sè, quel delizioso intercalare “cett” nel racconto del discorso diretto (‘cett’> dicette > disse, oppure dicetti > dissi) che da solo vale il viaggio. Richiede un virtuosismo affabulatorio che è solo dei napoletani, perchè indica indifferentemente la prima e la seconda persona. Stordente.

Nel frattempo masserizie precipitano sul tavolo: un epica frittura di pescetti, con triglie e merluzzetti, di puro sollazzo; una buona parmigianina; ancora fritto per le crocchè (un po’ pastose invero) gli arancini, le polpette. Capolavoro della serata la “montanara”, una pizza fritta dall’esecuzione sopraffina, condita con una salsa di pomidoro di decisiva concentrazione ma solo all’esterno, al contrario della tradizionale pizza fritta.

Tra i primi piatti una confusa lardiata di candele spezzate, e una spessa pasta e fagiuoli alla napoletana. Se vuoi il colpo del KO ecco le salsicce con i friarielli, per la verità annegate in una sproloquiante zaboba di fondo.

Risorge la cucina con l’ipotesi di pastiera, i suoi ingredienti sparsi tra frammenti di friabile pasta sfoglia.

C’è qualche bottiglia di pregio, e si spende il giusto. La sera passa via lieta, e t’alzi gonfio di sorrisi a seppellire le imperfezioni. Ma nella città più impereftta del mondo, saresti seccato di perdertele.

Scendo dal taxi, a Napoli centro, non distante da via Toledo. Mi rido, mentre cammino tra cioppi di gioventù avvinta nelle spire dell’aperitivo: mi par Padova, o Milano, o Roma. Mi rido con l’immagine di Claudio Bisio, nel bislacco italian-remake di “Giù al Nord”, con il giubbotto antiproiettile per i vicoli di Castellabate, appena giunto dalla nebbiosa Padanìa. Noi dal nord abbiamo sempre questa mitologia, che arrivi a Napoli e ti sfilano le mutande mentre cammini.

La prima volta che arrivai a Napoli uscii a Fuorigrotta, e mi feci venire a prendere. Viaggiavo con i finestrini chiusi e le portiere bloccate, terrorizzato dai semafori. C’era la leggenda che se ti fermavi ai rossi ti tamponavano. Invece, udite udite, anche a Napoli ci si ferma, ai semafori rossi.

Cammino i cento passi che portano a Palazzo Petrucci; suono; entro; guardo la bella, imponente ristrutturazione; inseguo il sommelier – dopo scoprirò che è lui – al tavolo, al piano di sopra; guardo le cucine, dalla grande vetrata; mi siedo, nell’angolo.

C’è una degustazione che mi piace assai: puoi scegliere anti, zuppa, prima, secondo, dolce. Scelgo, mentre leggo dalla carta dei vini un completismo campano di gran pregio, cartellini educati. Educata anche la colonna di destra della carta: ma del resto il nord è lontano, vivaddio.

Pane rustico in due maniere, grissini, un ampio benvenuto composto dai fondamentali della cucina partenopea: bene. Un assaggio della millefoglie di gamberi e bufala: assemblaggio di normotipi, in una composizione – questa sì – bellissima. Scampi, musetto, friarielli è un compendio di contrarii, con i sapori definiti, decisi e delineati. Piace la piccanza, piace lo scampo che emerge piano tra le verdure, piace la carnalità che resta appesa al palato.

Più terrena la zuppa di cipolla: non pensare a una rivistazione provenzale. Qui hai una base ritirata, asciugata fino a diventare – quasi – una salsa, ma integra, arricchita da un uovo alla coque. Tanta roba, con l’opulenza che alla fine incrina l’essenzialità.

Atterra sul tavolo uno degli anthems di Lino Scarallo, il dinamico chef che si è caricato sulle spalle l’ardito progetto di un ristorante gurmè in mezzo a Napoli: i paccheri in piedi. Trionfo della tradizione ecco una versione epico-cavalleresca del raù, quello fatto “pippiare” a lungo. Sarà la grossezza che in qualche modo attraversa questo monumento culinario, ma il gusto profondo del pomidoro stracotto, la densità tattile, la fittezza del gusto stride con la mia emilianissima enciclopedia raguttistica. Non è questo il piatto del Petrucci che mi porterei nella quinta dimensione.

Mi porterei invece, e con una certa lena, la zuppa di pesce crudo cotto che non è solo un ossimoro: ma è anche una intenzione di condensare al di sotto dello stesso orizzonte tutto quanto va pescato: dalla tartare di gamberi allo scorfano, dai molluschi  alle triglie. Tutto con tocchi di fiamma che raccontano di vaste sapienze.

Notevolissimo anche il baccalà arrossito, di qualità assoluta e tenuto in rispetto della sua integrità da una fulminea scottatura; aggiunto di pappacelle (i contorti peperoni) e di una cialda con acciughe, che una basterebbe, e impreziosito, sì impreziosito, da una luminosa riduzione d’Aglianico. Viva!

Innocuo il predessert alla banana, bella la pastiera rivisitata – nella sua telefonata prevedibilità – bellissima la piccola.

Il Palazzo è un bel posto, anche se verso la fine della serata tende a soffrire di una temperatura in aumento fino al disagio; Lino Scarallo è un solido interprete di una cucina di prodotto; la carta è un affresco di napoletanità ripulita dalle incrostazioni retoriche del pittoresco, pur con qualche acciaccatura di eccessiva concretezza; il rapporto soldi/felicità è gentile, soprattutto per un nordico in missione; il servizio è attento fino al dettaglio; le chiacchiere sul portone con lo chef, che ti dice “Noi abbiamo il Napoli” come io direi “Noi abbiamo il mutuo” è una folgorante sintesi di quanto sia impervia la strada scelta.

Torno a Nord, con un ricordo.

Girando la ruota volante dell’auto, spalle a Brusciano, ti rendi conto che c’è una sottile ma ineluttabile consonanza tra il Vulcano e la cucina di Francesco Sposìto.

C’è questo morbido rilievo alle spalle, che risale pendenze gentili, sempre garbate. Di notte, dimenticato in qualche alberghetto di second’ordine nel disordinato hinterland vesuviano, quasi senti respirare il vecchio addormentato. Il suo alito sa di carbon fossile e foglie di pomidoro, e scende tiepido verso il mare dove raccoglie qualche brivido salato, giusto nei pomeriggi d’autunno quando il sole pallido asciuga le onde spiaggiate sui moli. E mentre giri la ruota volante, ti pare che questa sia proprio l’immagine della cucina della Taverna: un vulcano inesploso, una potenza tellurica imprigionata da una montagna di razionalità: piegata, compressa dall’intelligenza, dal progetto, dalla volontà dell’Artefice che con tocchi di colore traccia paesaggi sospesi, eterei, appesi al cielo plumbeo di una mezzogiorno novembrino.

Ha vastità e profondità la voce Estìa: lo capisci già dalla prima riga delle degustazioni che la Casa propone: Racconti, dice, di mare e di terra. Oppure puoi affidarti alle cortesi ma ferme mani di Mario e farti condurre per un Racconto… al bujo.

Da mangiare con le mani – lo dice pure il menù – gli sfizietti d’apertura, dove si dà lezione di friggitoria. Una leggera ouverture prima che un meteorite nero precipiti sul tavolo: il bignè fritto, al nero di seppia, farcito con una sontuosa e setosa ricotta di pecora, e la salsa di peperoni grigliati. Un trionfo identitario, in cui ogni sapore è suonato come un a solo, contrasti tra affini, con grande senso della misura. Appena prima della “mia” acqua pazza, in cui nuotano i trancetti crudi di luccio, mormora e fragolino. Vince in aromaticità l’acqua di pomidoro, tra brezze delicate ed eteree, quasi una carezza.

Stacca di netto il “naturalismo di parmigiana” in cui una quintessenziale melanzana “violetta” viene panata con residui di pomidoro. Di nuovo i sapori sono ricondotti ai loro numeri primi, assieme a cromatismi vigorosi ed alla bella plasticità.

Sui toni del bianco l’algido contrappunto tra tartufi di mare e tartufi di terra, tra salse diafane e sapori acquerellati. Tocchi appena accennati per una composizione che pare funzionare per sottrazione. Come questo “apparentemente uovo”, un tuorlo reso gelatinoso da una leggera marinatura e aromatizzato con acqua di pomidoro, piccole schegge di pan brioche e germogli. Per masticare dovrai attendere il riso con vaniglia e confettura di limone. Cottura millimetrata, buono l’ittico, stupefacente l’equilibrio e la misura in cui l’ombra di vaniglia viene erogata tra l’acidulo e il salmastro. Brividi opposti che confliggono ad un livello iperbolico di controllo.

Sembra alieno il disco volante che acquieta il gelato liquerizia appoggiato su salsa alla zucca, mentre il dessert vero è quasi estivo: pesche arrosto, gelatina d’orzata, una mousse alle mandorle. Di nuovo pennellate velate, strati di tulle, tocchi al limite dell’udibile.

Ti lascia parecchi motivi di riflessione, la sosta a Brusciano: da un lato prove certe di una maestria, di una proprietà di linguaggio di classe superiore; dall’altro questa indulgenza verso il tepore, la ricerca di un equilibrio perfetto che spesso si risolve in esiti innocui, quando la confidenza con le trasparenze rasenta l’incorporeo. Il Vulcano pare vinto dalla ragione, il cuore sospinto in un angolo dalla conoscenza, dall’immenso sapere, dall’esecuzione.

Il giorno che il talento ribollente eromperà vorrai essere in prima fila, ad arrostirti per il calore.

Taverna Estìa
Taverna Estia Via G. De Ruggiero, 108 80031 Brusciano NA t. 0815199633 eMail: info@tavernaestia.it web: Taverna Estia Parcheggio: acrobatico, nello spazio prospicente lo stadio Degustazioni ampie ed avvincenti: Racconti di mare a 90euri Racconti di Terra a 75. Grande disponibilità alle variazioni. Alla carta da 80 in su. Carta dei vini molto interessante

Piove, ma c’è il caminetto accesso. Empatia immediata, con il menù inventato all’istante. Si chiamerà “Apparentemente… al buio”. Affidarsi all’ispirazione dello chef, per attraversarne la visione del mondo. A Brusciano, all’ombra del Vesuvio.

Napoli a luglio: la caldera del Vesuvio in realtà è quaggiù, tra Agnano e Fuorigrotta, quando le pietre assumono una temperatura appena inferiore a quella della lava che va. Parcheggi impossibili, abitacolo che diventa rapidamente un forno, cristalli trasformati in specchi ustori: Archimede probabilmente è un uomo contemporaneo ed abita a Mergellina.
Via Cavalleggeri è la solita colata di umanità ribollente, metalli fusi, acqua dispersa, odori di umanità di pesce di olii combustibili, di luce spiaccicata sui muri come pennellate di calce viva; di insegne martorizzate dalla temperatura. Ti guardi attorno smarrito nella calura, quasi incapace a parlare e ragionare, cerchi un’ombra di mezzo metro quadro in cui t’accalchi con i tuoi sodali, grondanti di fronti d’ascelle di camice stazzonate e di abiti che paion usciti di lavanderia senza aver conosciuto il ferro da stiro. Ma dicono che da Vittorio – Cucina Tipica si faccia ottimo lo stocco, e attenderai stoicamente che si liberi un tavolo: t’attende un locale con le piastrelle bianche lucide e un ventilatore per lenire la calura, pietanze alla lavagna, servizio militaresco ancor più che garibaldino, e folla. Che Vittorio a quest’ora di questo luglio è pieno affollato, e puoi solo attendere di raggomitolarti sulle sedie impagliate.
Con il coraggio dei leoni ordini una pasta e fagiuoli: fatta espressa arriva rovente come piombo fuso, brucia il volto solo ad annusarla: ma profuma di buono, ed è buona. Anzi è buonissima. Anzi è la migliore assaggiata a queste latitudini da un bel pezzo, non ostante l’operaissima pasta a ditalini e il colore slavato. E’ incredibilmente saporita del sapore delle verdure, poco sale e molto vegetalismo; pochi i fagiuoli dispersi nel resto. Con questo caldo, è una prova di sopravvivenza, ma che spettacolo di genuina semplicità.
Poi il famoso stocco in bianco, servito con olive verdi niente male e l’immancabile limone. Rusticissimo, deciso e basico il sapore dello stockfish, privo di qualsiasi edulcorazione: poco cotto, integrale nella sua sgarbata stoccafissità, piace assai al tavolo, ma a te farà l’effetto di una raspata a lama viva sul palato. Veridico ma impervio.
Spesa? per due piatti, l’acqua e probabilmente il più terrificante bianco sfuso che ti sia capitato di bere dai tempi di Noè, 11. Dico 11 Euri a testa, tutt’incluso.

Naa, il caffè no.

A Pozzuoli – o meglio, ai Campi Flegrei, sono stato la prima volta a sei anni. Ricordo l’afrore dello zolfo e la “guida” di turno, che faceva vedere ai turisti l’uovo cuocere sotto la sabbia.
A Pozzuoli – o meglio, sul cavalcavia che sovrasta quell’Averno – sono stato l’ultima volta una sera d’estate, il sole al tramonto e un pezzo pesantissimo a volume tellurico: Roots, dei Sepultura. Finestrini aperti e l’aria fresca a stirare sulla faccia l’espressione incredula per quelle miriadi stipate a numero di diecimila per chilometro quadro, a guardare gli autotreni passare a tre metri dalla finestra della cucina.
Quando l’amico fresco di conio – e poi dicono che internet non serve a nulla – mi suggerisce di andare a Quarto, a provare il “Sud” che qualcuno ne sta parlando, e bene, io sono un po’ perplesso. A Quarto ci sono i casermoni, i viadotti, i pasto-prezzo-fisso-sei-e-cinquanta, mica la Grande Cucina.
Il viottolo da imboccare non è del tutto rassicurante: un anfratto nella conurbazione soprastante. Ma il ristorante spicca come un fiore nel cemento, sobrio ed elegante nelle sfumature di bianco. E bello pure: studiato e preparato per assicurare agli ospiti vivibilità, comodità, e qualche frammento di poesia, come le fotografie in BN alle pareti.
Al tavolo leggi la Minuta delle Vivande strabiliando. Per le generalità delle pietanze proposte, e per i numerini scritti nella colonna a destra. Sette, otto, dieci euri a “Pezzo”, e il miracoloso Menù a 38 35. Lo riscrivo: trentotto trentacinque euri, sette piatti. Non puoi che soccombere alla gola.
Al tavolo Pino Esposito a maneggiare le bottiglie, la prima sorpresa della serata: cantina contenuta ma di grande qualità, cartellini incoraggianti. Ai piatti Stefania, l’altra sorpresa: per tutta la sera racconterà i piatti con l’esattezza di un endecasillabo, con la stessa stupefatta espressione che avrebbe declamando una poesia inedita di Garcia Lorca appena ritrovata. Ecco dunque una zuppetta di telline con ricotta e peperoncino, uno stuzzichino leggero e preciso. Appena prima della stratificazione di Fresella: una composizione di bella verticalità, solo in apparenza semplice, basata sul tonno, ma che acquista levità e finezza nella giustapposizione delle fragranze e delle mollezze.
Ma il tempo della terza e definitiva sorpresa è vicino: quando atterra sul tavolo la zuppetta di cozze piccanti. Intensa, penetrante, spinge *in fuori* il gambero crudo in tutta la sua dolcezza a sfida del sale e del pimento. Senza ulteriore indugio ecco il capolavorino della serata, un piatto che è una pagina di storia: gli spaghetti con le zucchine, alici e 4 pecorini. Appena bruciate su di un lato, accolgono gli ingredienti per abbracciare inestricabilmente la crema di pezzottella di Torca – una referenza rara delle parti di Marina del Cantone – e formare un boccone davvero inebriante.
Si prende una pausa lo stupore con le tagliatelle baccalà mozzarella e noci, piatto ricco assai ma reo di un fallo di confusione, con gli ingredienti quasi ad elidersi e una cottura fin troppo estrema.  Ma passi, che segue la frittura cristallina e mai ossea dell’arancino con verza, salsa di versa e pomidoro secchi. Cuore perfettamente au point, e qualche acciaccatura di marginale importanza per un piatto che diverte e altrimenti convince. Così come convince, e seduce, il maialino con le papaccelle e tre salse: all’aglio, alle olive, ancora alle papaccelle, sorta di peperoni accartocciati molto saporosi. Letteralmente: strabiliante la qualità della carne, impalpabile, che da sola si fa attore e protagonista del racconto nel piatto. La cottura è quella che vorresti sempre, l’uso del sale è sapiente, la successione delle espressioni è azzeccata.
Particolarmente intriganti le dolcezze: la freschezza eterea del bicchierino d’asprinio d’aversa con la percoca; una siderale crostatina con cuore caldo di meringa, marmellata e cioccolato, di cui ti sarà difficile esprimere le sfumature dai toni gravi a quelli acuti, semplicemente stordente; un’ottima panna cotta al basilico con gazpacho d’anguria, una mossa di tic-tac-toe direttamente sulla diafana rete del trapezio. Buono il morbido con ricotta e fichi, buona la piccola pasticceria, buono anche il caffè…
Esce la cuoca dalla sua bella cucina a vista, regalando sorrisi timidi, ma solo un’idea del carattere fermo e volitivo l’avrai dai lampi delle occhiate tutt’attorno.
Accorrete gente, abbiamo posto.

Puccio Fischetti è sulla porta, prende una boccata d’aria in una fresca serata di fine estate. Vallesaccarda è un posto ai confini di tutto: Campania, Lucania, Puglia. Ma soprattutto è uno degli angoli impervi dell’Italia Meridionale, uno di quelli che ci arrivi se ci vuoi arrivare, ma proprio devi volerlo. La sera, quando è già bujo, ti ritrovi spiaggiato sul ponte che introduce al paese, al fondo di una strada raggomitolata su se stessa per alcuni chilometri, un po’ più lunghi della norma. Puccio Fischetti, sulla porta, ti tenderà la mano, miracolosamente riconoscendoti, ti saluta per nome e ti dice “La stavamo aspettando. Benvenuto a casa”.
La serata potrebbe anche terminare, che sei già sazio: tu che a mille chilometri da casa, da casa hai ascoltato qualche parola appena, sbriciolata tra le scosse elettriche tra un tunnel e un cavalcavia, in mezzo al rombo meccanografico di autotreni, autosnodati, autoarticolati.
Ti accompagna al tuo tavolo, nella grande sala, soffitti alti e luci basse: ti lascia in compagnia di una Minuta delle Vivande da tuffarci il naso, ricca com’è di referenze inusuali, di curiosità, di suggerimenti raggruppati in percorsi commoventi all’addizione. Inevitabile la Degustazione, raccontata con una esattezza di dettagli iperrealista. Da lasciare letteralmente attoniti, che ti ci vuole qualche minuto e qualche panino tra i molti e meravigliosi portati al tavolo: da sbocconcellare, aromatizzati e dimentichi del pungente afrore del lievito.
Gradirai la polpettina di provola con pomodoro e basilico: pochi sapori stampati a colori nitidi. Poi, visto che hai seppur solo velatamente manifestato la curiosità, ecco un assaggio della zeppola di baccalà con crema di pomidoro, prezzemolo e patate, precisa e lieve.
Sei ora pronto per il primo evento della serata, un epico carpaccio di vitella con sammarzano a filetto, burrata, origano selvatico e olio d’ogliarola. Potrai apprezzare la tenerezza struggente delle carni, ma il vero miracolo è la solubilità saporosa degli ingredienti: la burrata fatta apposta per noi, l’origano che profuma tutt’attorno e quel pomodoro… Riprenderai fiato con la zuppa di cipollotto con polpettine di carne al limone, con l’importante riflesso dolce strappato via dalla scorzetta di un limone elevato ad essenza pura.
Il raviolo di burrata con manteca campana e tartufo scorzone irpino è un’altro coup de foudre: piatto di fluviale gustosità maestoso di grassezze ma ugualmente ripulito, asciugato quasi dalla pasta all’antica; gialla, gonfia e porosa d’uova a bizzeffe.
Da assaggiare un raviolino di ricotta con salsa di noci e aglio bruciato. Una riduzione quasi minimale, tre ingredienti in mirabile posa, e via in un baluginìo impressionista. Inebriante la punta appena avvertibile dell’aglio bruciato, deliziosamente dietro le quinte.
Ma all’Oasis, sanno anche osare, osare con saggezza: guarda questo agnello ai profumi, con riduzione di Taurasi. Servito in completa assenza di sale, preda solo degli aromi delle erbe selvatiche. Appena accennato il dolce fondo del Taurasi. Naturalmente, morbidissimo.
Un sorbetto al melone invernale su tartare di melone invernale, un ton sur ton rinfrescante, per introdurre la Concentrazione di Caffè: un freddo caldo pastoso e profondo. Intenso.
Sontuoso il trattamento: il racconto dei luoghi e delle cose accompagna il racconto dei piatti, in un divenire coinvolgente ed assiduo. Sontuosa la cantina, per chi può bere e per chi non guida. Sontuoso il ricordo che rimane appiccitato, risalendo la valle.
Conto all’onestà: 45 europei per il viaggio tutto in una cucina di prodotto, in una casa d’ospitalità innata – perchè l’Oasis è Casa e Famiglia ad un tempo -  per un luogo da non perdere.

PS.: L’autore del racconto si scusa molto con i lettori e con la famiglia Fischetti per la modesta qualità delle immagini, ma l’illuminazione era davvero fioca.