Un mezzo metro dopo il confine tra il Piemonte e la Valle d’Aosta, c’è la Cantina Cooperativa. Si coltiva a fatica pochi quintali di Nebbiolo, inerpicati sulla parete quasi verticale della montagna: li vedi arrampicati e diritti, e quasi non ci credi.

Fino a poco tempo fa portavamo anche l’acqua a spalla, dice. Gli ettari sono pochi, in proprietà frammentate.

Questo è un Vino di Vigne Vecchie, tripla vi. Surmaturo, passato a lungo in botti piccole.

Ha colore rubino appena appannato; naso elegante, cui il legno conferisce anche una nota di austerità: non enorme, ma convincente. Sotto le frutta rosse, di marasca, e un po’ di confettura di mirtilli. O di more nere.

Bello il sorso che attacca preciso e va via lucido, rincorrendo un’idea del vino importante che forse non sarà siderale, ma certo sfugge le grossezze. Appena più morbido il centro, in cui si innestano poi le fitte elettriche del Nebbiolo, a conferire all’uscita una tensione sospesa e rarefatta.

Un bel bicchiere, per un impegno di pochi euri.

Giacomo è l’avo: a lui la dedica di un vino particolarmente “sentito” dal produttore.

Si fa di uve Nebbiolo e Barbera, vinificate separatamente, uso di legni paziente.

Si fa scuro, di tenore sanguinoso, di rubini, di porpore cardinalizie. Di materia brillante, dinamica.

Il naso umbratile, viaggia più sulle essenze che sulle polpe: ecco la gommalacca, ecco la botta alcoolica, ecco il brivido canforato. Nell’aria, ecco procedere sentori più spessi, di piccola crostata, torta da forte. All’esito la carta bagnata e un alito di ciclamino, appena inteso.

Ma se i profumi sono più complessi che potenti, il sorso fa aggio sul resto. si impenna, si eleva e si lancia in una sfida di gravità, tratto d’eleganza e vibrazioni elettriche. I tannini, appena increspati, vanno via levigati, anzi lucidi sotto la luce dell’alcool. Il finale s’allarga, si spande in rivoli ben definiti, tenendo il passo a lungo e lontano.

Bicchiere bello bellissimo.

Ha questa meraviglia di colore rubino scarlatto, non troppo fondo, ma intenso.

Il naso poggia su miracolose densità minerali, con una focosa traccia sulfurea preminente. Micidiale l’accompagnamento ematico-terroso, con  il dolce spirito del Pinot Noir ad emergere, fino lontano.

Levigatissimo, il sorso attacca arrampicandosi su di un tannino rampinato, vigoroso, splendido, fino ad un centro di squillante intensità. Procede spedito verso il fine, orgoglioso e vivido, con finale piccante, lesto. Infinito.

Bicchiere essenziale, seducente.

Questo Carema si sposta di un qualcosa dalla rigorosa linea dei Produttori: passa in botte piccola, dopo la lunga permanenza in legno. Quattro anni, almeno, prima di arrivare sul mercato. Botte grande prima, barrique poi,

Ha un colore fortemente granato, non privo di un riflesso mattone.

Sullo spirito, nel naso si innestano vigorosi sentori maschili, di stoffe nuove, cioccolato nero, mirtillo, ribes nero. Pelle di salame, appena in fondo.

L’assaggio è insolitamente accogliente, vestito di festa: si beve facile non spostante il tiro maschile e teso. Sale un tannino elettrico, non privo di una certa acchiappanza, ripiegato sulla seconda parte come una coperta invernale, che serve a mantenere il calore.

L’ultima virgola regala un’acidità controllata ed elegante, che rinfresca un sorso che da il meglio di se ad una tempera non ribollente.

NB: I Nebbiolo dei Produttori di Carema si distinguono solo per l’etichetta: nera, bianca, e questa che riporta le tipiche architetture aeree per i terrazzamenti. E per il prezzo: questo costa qualche eurello in più, poco oltre i 10.

Sulla strada tra Castellina e Radda in Chianti si trova il piccolo borgo medievale di Monteraponi, un nucleo di case in pietra a circa 500 metri slm, nella valle che degrada verso il fiume Arbia. Vigna Alta è la parcella più aggrappata al pendio, con i suoi filari di vecchia vigna esposti a sud est, e da essa arrivano le uve del Baron’Ugo. Con ironica toscanità Michele Braganti minimizza la conduzione biologica delle sue vigne (senza millantate aspirazioni di ripopolamento della fauna entomologica della zona) rimandando alla logica del buonsenso e sostenendo che i vini fatti “in una certa maniera” in vigna hanno una marcia in più nel calice e sono una rappresentazione più autentica del territorio.

La declinazione verticale sui due millesimi di questa riserva di Chianti Classico è decisamente appassionante, per la scoperta dell’effetto dell’annata sulla capacità espressiva dell’uva, un sangiovese che regala al vino quella cadenza carezzevole inconfondibile che Michele definisce raddese.

2006 -  Annata affilata e appuntita di estrema finezza ed eleganza serica. I profumi sottili del primo istante sono dominati dalla rosa rossa composta e da una tensione lievemente più vegetale di geranio. La bocca, fitta di giochi tannici e sapidi, è adamantina nella precisione, con la frutta rossa ancora giocata sulle trasparenze del ribes e del melograno, cui si poggiano mineralità piacevolissime che allungano il calice.

2007  – Annata espansiva e piena, compressione di viola e lavanda con una lieve pepatura, è più pronto al sorso e si espande nel calice con una profondità avvolgente che si sviluppa su aromi caldi di terra e cuoio, puntati di freschezza di ciliegia e scorza di arancia tarocco con un fondo di fava di caffè. Il sorso è polposo ma sempre equilibrato e con un tannino garbato di spesso velluto a dare struttura. Virile senza essere muscoloso, in una progressione solare di speziature sul finale.

“Ciascun che della bella insegna porta,del gran barone, il cui nome e il cui pregio la festa di Tommaso riconforta, da esso ebbe milizia e privilegio” (Dante Alighieri – Paradiso XVI 127-130). Il vino è dedicato al Gran Barone Ugo di Brandeburgo, il cui stemma originale campeggia in etichetta. **

Mi piace immaginare somiglianze tra il Gran Barone e il suo omonimo vino: stesso portamento e coniugazione di sostanza e raffinatezza, autenticità e carisma. E Michele a sua volta come un epigono: un vignaiolo con perizia e “polso” sul mondo e lo slancio temerario di un surfista.

** Momento cultura: “Ugo di Brandeburgo, marchese di Toscana nel X secolo, era uomo assai godereccio, cacciatore di donne, caprioli e cinghiali.Un giorno fu colto da visioni soprannaturali così sconvolgenti nel bosco di Tassaia che cambiò del tutto la sua vita, usando il proprio denaro per fondare sette grandi abbazie in tutto il territorio toscano. Morì improvvisamente a Pistoia; per evitare che fosse seppellito lì i fiorentini finsero che fosse vivo, lo vestirono con l’armatura e lo misero a cavallo per riportarlo a Firenze. Ancora oggi, ogni 21 dicembre, quell’armatura torna ad essere posta davanti alla sua tomba alla Badia, ornata da una lapide coi versi di Dante nel XVI canto del Paradiso”.  (fonte: Ductiaworld)

Il blanc de blancs di Francis Boulard ha una carta di identità decisamente accattivante per chi ama fare esperienze di finezza tutte giocate sul filo sottile dei contrasti. Innanzitutto lo chardonnay in purezza delle vecchie vigne (43 anni) crea aspettative di intrigante piacevolezza, ma sotto il nome in etichetta la scritta Brut Nature fa subito immaginare un calice che può dare emozioni sorprendenti e potenti. Il dosaggio nello champagne è solitamente il timbro della maison in calce al sorso. In questo Les Rrachais 2006 la mano di Boulard sarà invece quella che ha coccolato le uve durante la vinificazione sui lieviti con batonnage nelle barriques e nelle piccole botti di rovere invecchiato, e che dopo la malolattica ha scelto di travasare i mosti per la rifermentazione senza filtrare. È la mano che segue l’uva nelle vigne, che sono certificate biologiche e perciò sono inerbite. Ma soprattutto è l’occhio che guarda con amore immenso questi luoghi,con uno sguardo al cielo per seguire le fasi lunari anche durante la fermentazione spontanea dei lieviti ovviamente indigeni. No dosàge.

Un naso solleticante di note sgargianti di fiori bianchi e agrumi, l’aroma delle noci, e un lieve burro di cacao, tutto intessuto di una freschezza euforica. La bocca è un diamante di purezza, brilla di freschezza scintillante ed è estremamente sapida, effetto dei minerali del terreno calcareo siliceo di Saint-Thierry, a nord-ovest di Reims. Una finezza affilata che si ritrova nelle catenelle setose di bollicine che arrivano sottili al palato in un meraviglioso respiro di fragranze.  Il lieve graffio tagliente della frutta bianca di mela annurca in polpa, noccioline leggermente pralinate e cioccolato bianco, un leggero cenno di pompelmo e di nuovo mandorle salate e un finale di marron glacé. Ampio e sensualmente invitante, da provare e riprovare in futuro.

Piedirosso, un nome che fa storia: detto Per’e palummo dalle sue parti, ricorda il colore delle zampe dei colombi. Piede del Palombo, ecco.

I Pentri lo lavorano con cura, ricavando questo rosso che si giace in botte piccola per un anno, e poi affina: e il tempo offre giovamento, per certo.

Eccolo qui, terroso come una notte illune: irruento come la marea, e pieno di sensazioni di confine: tra l’umido e il grigio, tra il calore e il porpora, tra la brina e le tavole fumanti dell’inverno. È come se raccogliesse le prime stille di freddo dalle vendemmi novembrine.

Poi il sorso s’ingrandisce, acquista spessore e peso, e non si perita di allappare il palato con tannini pervicaci e volitivi: ma sempre sull’onda di un garbo. Formidabile la forza del mezzo, quando l’alcool s’aggrappa al frutto elevandolo, proiettandolo in una parabola che ha nella seconda parte un orizzonte fermo ma assai spazioso.

Concretezza e volo, Piede di Palombo.

Tanto strugge il panorama di Oliena, con i suoi muri dipinti e la muraglia altissima dei monti laddietro, incombenti, quanto turba la brutta zona industriale dove trovi la cantina dei Gostolai.

Eppure trovarli ad attenderti quando da perfetto nessuno hai chiamato, dicendo che volevi qualche bottiglia: pronti a mostrarti le loro scoperte e il loro amore antico per l’archeoampelografia, strugge altrettanto.

Nell’involucro nuovo una saggezza antica, vera e scorbutica come il Supramonte, con le tracce di scoperte vecchie come il mondo, che forse il vino è nato qui: qui e in altri mille posti, alimento immanente e completamente sovrapposto alla storia dell’uomo.

Il Vermentino di Gostolai è privo di qualsiasi indulgenza nei confronti dell’assaggiatore: gli anni lo hanno addirittura indurito, forgiato in cascate granitiche, erte e scoscese.

Ecco con il suo giallo intenso come il sole giallo, e quel sospiro ambrato roccioso che si scava nel bicchiere: ad accoglierti una piccola tensione di vinaccia, decisa; un piccolo alito di frutto giallo, il giallo come siparii; schegge di macchia, di sentieri assolati, di mezzogiorni abbacinati, di notti di luna piena soffiate di vento di mare. Un fremito rugginoso chiude, laggiù.

Il sorso ha una presa del tutto travolgente, fin dal primo abbocco. Attacca rasposo, arrampicandosi sulle papille con caparbietà. Poi lo slargo secco e ruvido, quasi la carezza di un sacco di juta, che avvolge ancora il palato, rendendolo ostaggio di un piacere quasi doloroso. Il finale si fa enorme come un tramonto di settembre, fitto di un alcool puntuto e preciso.

La chiusura s’asciuga piano piano, con studiata lentezza, evaporando in lontananza.

Bicchiere necessario.

Se attraversi di taglio l’estremo lembo nord occidentale della Sardegna corri volontieri su lunghe strade diritte, perdute nella solitudine. Incappi in banchetti di contadini che t’ammanniscono frutta perfettamente matura, profumata che la senti in mezzo l’asfalto.

Poi inciampi nella Cantinona, che ha più etichette di quanti siano gli abitanti del luogo, poco più che un incrocio con panifizio ed edicola.

Il Palmador è un Vermentino “amabile”. Lo guardo a lungo prima di avvicinarmicisivi. Poi visto che l’ho comprato lo apro.

È verde: ma verde davvero, e tira su bei nastrini sul vetro. Ha  conosciuto il legno piccolo, e ne trascolora l’olfatto: ricorda il profumo di quei banchetti di frutta lungo la strada, poi tratti balsamici di alberi vecchi d’eucalipto, e poi la resina di conifera, e poi una traccia medicinale, come un centerbe educato. L’assaggio dice di più dell’etichetta: in pari merito freschezza e dolcezza, misuratissima, espressa in aliti appena accennati: poi quel centro vibrante d’acidità, quella delicatezza testarda. Quasi incredibile la schietta dinamicità del sorso, vivo e scalciante, a fronte di una vita non brevissima per un Vermentino.

Bicchiere aperitivizzantante, e con gran lena.

Due-ettari-due, questa parcella di Nebbiolo, tirata a 45 q.li per ettaro. Niente.

La raccolta ottobrina conchiude nel bicchiere una signorile severità e una generosa forza. Ha bisogno del fresco della cantina per varcare al soglia alcoolica, imponente ben oltre la targa [13.5°].

Il naso – riportato a temperatura umana – è franco e composto. Ha vigore e muscolo, senza tracimare in bollenze ormonate. Anzi, conservando un certo sussiego, una certa ritta postura. Il goudron, la spezia, lo spirito conservano gran comunicativa, ragalando profondità. Il frutto: segreto, come le cose preziose.

Il sorso è sincero. Abbocca deciso, puntuto e determinato, diretto verso un centro alto, impettito. Formidabile sequenza di coerenze, la parte mediana dell’assaggio è imperiosa, senza essere stentorea. Solo verso la fine troverai note tenorili, con tannini appena gridati poco prima della chiusura. Che non è breve, ma declina improvvisamente, per resistere poi a lungo ai bordi del palato.

Bicchiere anche sensoriale, molto sensibile alla temperatura: fumigante a 20° diventa seducente a 16. Da bere con attenzione.