appunti digòla » 2001

Vin de Pays des Coteaux des Fenouillèdes “Soula Blanc” – Le Soula 2001 [9.7]

Stefano Caffarri — Tue, 06 Sep 2011 05:00:20 +0000

Quando i Francesi danno questa prova di saldezza e di chiarezza d’intenti, un brivido mi attraversa la schiena pensando alla ridicola sovrastruttura di denominazioni, consorzi di tutela, schiatte di poltronisti e mantecatori di norme inutili.

Gerard Gauby, figura ormai leggendaria dell’enografia francese, scopre nel 2001 queste vigne nelle Fenouillèdes. Scommette sulla vocazione vinicola di questi territori sperduti: vince. Con un Vin de Pays, fatto di 40% Grenache Blanc, 30% Sauvignon, 20% Marsanne, Roussanne, 10% Chenin. Tutto da vigne vecchiotte, anche più di 50 anni. Il 2001 è la prima vendemmia.

Le Soulà colpisce l’occhio, stordisce il naso, travolge la bocca. E basterebbe. Ma un assaggio così memorabile va indagato: almeno tentare, di raccontarlo.

Ha questa luce pacata e vellutata, questo sole lucente dentro, che sprizza scintille.

I profumi, semplicemente, ubriacano: è mobile, umbratile, vivo. Ha descrizioni impervie: ha questo fuoco di sassi roventi, quasi ad arrossare la faccia. Su tutti i frutti le interiezioni minerali, interpretate dal soffio di un canotto quando si sgonfia, la boule dell’acqua calda quando la riùsi.

E poi l’assaggio: fumigante. Spesso, untuoso, quasi aggrappato alle papille.

Ci si potrebbe perdere nel labirinto delle similitudini, dal petrolio agricolo alle torce di citronella. Alla fine lo bevi, e ti trovi su di un sentiero assolato, nel Sud della Francia: orizzonti ampi, direzione netta, lungo cammino.

Poi, sul finire, il bicchiere rabbrividisce di sensazioni marine, di scafi nei bacini di alaggio, corde d’ormeggio, bizzose prezze serali.

E te ne innamori perdutamente, e per sempre.

Appunti Divìno | Faye Bianco 2001 di Pojer & Sandri

Stefano Caffarri — Fri, 29 Jul 2011 14:55:33 +0000

L’incontro sempre con piacere: piacere e trepidazione, per il bianco archetipico di Mario Pojer. L’architetto degli acini: dieci anni per coagulare attorno a questa bottiglia un succo infinito, un distillato zuccherino e polputo di pura lussuria.

Lussurioso dico e lussurioso è: ancora dopo tanto tempo: il colore è oro puro, il profumo è caramello, il ricordo è il miele di girasole, l’occhio untuoso, il sapore poi si fa teso, secco: distillato di dolcezze. Salato, amaro, lungo.

Formidabile. Imperfetto, e formidabile.

VSQ Talento Metodo Classico Brut Cuvèe del Fondatore “Eliseo Bisol” – Bisol 2001 [6.8]

Stefano Caffarri — Wed, 01 Dec 2010 06:00:54 +0000

Bisol è un nome che suona forte: in Veneto e non solo. Questa è l’etichetta di vertice della produzione della grande Casa di Santo Stefano.

Palesa una vinificazione dalle attenzioni ossessive: dalla selezione delle uve Chardonnay, Pinot Grigio e Nero, al lunghissimo invecchiamento.

E’ bellissimo al colore, giallo, maturo, ribollente di palline subatomiche: ha spuma immensa e calma e lenta di bell’avorio.

Ha questo nasino proiettato all’eleganza, che poi risulta delicatissimo, fine, a tratti fors’anche sottile: atteso e cercato ha una bella presa ferma in cui si palesa il tiraggio con aromi flebili e composti di torta al limone.

Nell’assaggio lo spigolo amaro sovrasta le aspettative saline, mentre il sorso procede senza scosse verso la fine, e attraversa il palato lasciando tracce leggere. L’uscita termina poi all’improvviso, ripiegata.

Bicchiere di grande ambizione.

IGT Terrazze Retiche di Sondrio Nebbiolo “Ultimi Raggi” Vendemmia Tardiva – Ar.Pe.Pe. 2001 [8.7]

Stefano Caffarri — Sat, 16 Oct 2010 12:42:15 +0000

Per una delle Denominazioni più esorbitanti della storia la celebrata cantina di Sondrio realizza una inusuale interpretazione del Nebbiolo d’alta quota. Fortunatamente diverrà poi Valtellina Superiore DOCG per le impervie strade dell’enoburocrazia: ma noi che dei nomi ce ne interessiamo quanto del sistema riproduttivo della migale ecco che ci avviciniamo a questa vendemmia novembrina con i succhi e le polpe nella mente. Invece l’altura offre grappoli sani e vivi, e l’usuale pazienza di Arturo Pelizzatti Perego che lo porta in tavola quasi due lustri dopo.

Rubino profondo, nero nel cuore, sfumato sull’orlo.

Naso cesellato in piccole sculture sovrapposte. Intagliate in un frutto surmaturo ma non cotto, ecco fresche note balsamiche, ecco la garanzia di agevole bevibilità: frutta rossa, frutta spiritata certo, poi la frutta come fosse flambè. Finisce in un’aria di pepe appena pestato, aerea.

L’assaggio è coinvolgente: puoi dire anche emozionante, in una configurazione succosa senza essere burrosa. Generoso, eppur mai prodigo, con tannini affioranti su una lussuriosa dolcezza. Lungo anche dopo il sorso.

Bicchiere memorabile.

DOC Colli Orientali del Friuli Picolit – Moschioni 2001 [9.1]

Stefano Caffarri — Sat, 06 Feb 2010 06:00:46 +0000

Un reperto, dalle piccole e rigorosissime produzioni di Moschioni: poche centinaia di mezze bottiglie all’anno del prezioso furlano.
Ambrato, vibrante nei toni del tabacco, il picolit moschioniano ha un riflesso vago ma percepibile che tende allo scarlatto, magari solo intuito ma caldissimo.
Teso come corda d’arco, ha trama ricchissima di broccati, spessa. Il naso è una schioppettata di frutta cotta, d’uva passa, di fichi secchi. Nel mezzo un curioso ricordo di buccia di zucca al forno. Una virgola eterea s’abbandona sull’uscita.
L’assaggio è denso, con una presa immediata quasi scortese, tanto è decisa: poi il nettare mieloso si spande occupando il palato al millimetro con forza trascinante, corrispondenze chirurgiche e una profondità selvaggiamente presente. Antico e bello, lunghissimo in finale.

AOC Margaux – Chateau La Tour de Mons 2001 [8.0]

Stefano Caffarri — Sat, 09 Jan 2010 08:43:58 +0000

Ha un granato scuro, anche leggermente torbido, brillante alla luce e cuore piuttosto oscuro.
La trama è finissima, tanto da solleticare archi infinitamente alti, e lagrime sottili.
Il naso ha profondità e campo di erbe officinali, muschiosità, muffe e cantina, umido e severo.
Altrettanto severa è la bocca, con assaggio elegante e fitto. I tannini sono ficcanti e sinceri, con piccole intermittenze. Grave di succhi distillati.
Maturo e conservativo, ha un termine consistente che rimane elevato a lungo.
Bel bicchiere assai poco compiacente, anzi: per certi versi struggente.

IGT Veneto Rosso “Valletta” – Firmino Miotti 2001 [7.0]

Stefano Caffarri — Mon, 07 Sep 2009 05:00:39 +0000

Che Miotti faccia dei gran vini, è fuor del dubbio. A volte immensi, a volte solamente buoni, senza l’impronta del mito.
Questo cabernò ad esempio, in parti paritarie Cabernet e Merlot, vien granato fitto e cuore impenetrabile, pregno di gran deposito.
Sul vetro materia in abbondanza, pigra e densa, quasi ferma.
Tanta terra nel naso, in equilibrio con un frutto ancora vivo, succoso.
La confettura sostiene le note più carnali. Con una riga di cioccolato nero diritta e precisa. Poi spezia, ricordo di cannella.
Vien su piuttosto ruvido fin dall’abbocco, arrembante e verticale. La polpa è stretta, con una evoluzione del sorso che si ingrossa sulla spina alcolica molto nervosa.
Manca un po’ di profondità dove si arricchisce in ampiezza, con una corrispondenza esatta.
In finale declina moderatamente, a lungo.

DOCG Barolo – Prunotto 2001 [7.9]

Stefano Caffarri — Thu, 15 Jan 2009 06:44:32 +0000

Bellissimo il colore tenuemente granato, fulgido, con l’unghia cristallina. Grande tensione sul vetro in archi immensi e fermi, con un certo pigmento.
Il naso è delicatissimo, fine ed elegante, sempre stabile e lineare. Il frutto che si palesa passa attraverso un sottile sentore d’agrume. Leggero anche l’impatto delle spezie, con un finale muschioso che ricorda il ciocco di legno.
La bocca sfugge verso un impegno tannico immediato e di non breve momento, aggrappante. Il centro s’appoggia più decisamente sul filo alcoolico, con la linea subito distesa verso il termine, purtroppo breve.

DOCG Brunello di Montalcino – Capanna 2001 [9.0]

Stefano Caffarri — Sat, 03 Jan 2009 05:09:42 +0000

Granato assai, ma brillante e limpido cristallo sull’unghia. Lieve e renitente sul vetro, composto in archetti minimi, regolari e lenti.
Ha naso introverso e finissimo, che sa suscitare emozioni con l’ausilio di una dose di pazienza: cospicua la ciliegia sotto spirito, poi – soccombendo alle analogie che paiono in fondo inadeguate – ecco liquirizia e cioccolato nero. Buccia d’arancio in fine.
Travolgente l’assaggio, con tannini furiosi fin dal primo istante. Sono grossi e pastosi, ma in fondo enormi, fittissimi. Il centro del sorso è ebbro di una sua propria grandezza, denso di sfumatura che non finisci di indagare. Commovente l’uscita, che resta unita al palato pulitissimo per sempre.
Ancora vivissimo, può riposare ancora.

DOC Trentino Rosso “Esegesi” – Eugenio Rosi 2001 [8.1]

Stefano Caffarri — Sat, 20 Sep 2008 05:43:27 +0000

Dire qualcosa di interessante con un blend collaudatissimo come un Cabernet Sauvignon e Merlot, in ragione di quattro parti a una, non è facile. Farlo in Trentino non di meno.
Ecco che Eugenio Rosi esprime questo rosso da uve leggermente surmature, concentrato ma senza capogiri, e centra il bersaglio.
Il colore è splendidamente cupo, con l’unghia viola-granato, impervio alla luce. E’ fortemente glicerico, con archetti ampi e nitidissimi.
Il naso, prevedibilmente composito, racconta di una bella armonia di frutti rossi e spezie, di note dolci irreprensibili, di uno svolgimento con tratti d’eleganza.
Assaggio tondo e succoso, con una polpa fitta e nutrita. Tannini morbidi e spessi, mai gommosi, con centro vasto e progressivo. Parabola di cui non è facile scorgere il termine, in un crescendo che verso la fine diventa semplicemente appagante anche nella bevibilità.
Vino molto “ben fatto”, ma con una sua spiccata compiutezza.