E’ una di quelle decisioni difficili da prendere: gettarsi dalla finestra del primo piano o trovare un motivo per trovarsi ad Acconia di Curinga, in provincia di Catanzaro. Una landa di profonda desolazione, tatuata da quella cifra d’abbandono che caratterizza il Sud profondo in questo scorcio d’anno. Correre le strade al di sotto della linea di galleggiamento di questo sventrato paese riserva ajour d’hui una sensazione di rassegnata rinuncia al governo del territorio. Abbandono, sciatteria, distrazione, salvo incontrare poi una selva di posti di blocco di ogni ordine e grado. Curioso: una lacerazione tra il senso di smarrimento e la palese militarizzazione delle principali vie di comunicazione.

Eppure mi piace calcare le terre del Sud, non ostante oggi – dico qui ed ora, nel venti-dieci – sia più un atto di incoscienza che di coraggio, dal punto di vista imprenditoriale. Mai come oggi s’avverte quel senso di due velocità di due mondi: palpabile seppur indefinibile, venato di un amaro rammarico al quale non riesco ad arrendermi.

Quindi il motivo per sedersi tra le fresche frasche del giardino del Ristorante Pizzeria T2 di Sebastiano ed Angela c’è: l’aeroporto di Lamezia. Non è distante, e l’amico autoctono mi ci mena perchè, dice, si sta bene. Vero: i tralci di vite con i grossi grappoli con gli acini già spaccati di zucchero leniscono la calura, e la ragazza che frulla tra i tavoli sulle sue scarpe da ginnastica argentate è sorridente, gentile, e solerte tra gli avventori villosi del mezzogiorno.

E’ una tavola di lavoro: un piatto e via. Eppure ti porterai via un senso di verità difficile da mondare nell’aria condizionata del volatile meccanico: l’antipasto rustico ha una bella frittata e una eccellente crocchè, con una bella crosticina scrocchiante che ti farà perdonare la mozzarellina e il salumetto di vascello. Ma vale il giro nella campagna solo questo piatto di Fileja con la ‘nduja, con pasta “casale” di un vicino pastifizio artigianale e un sugo forte e dolce allo stesso tempo, di struggente quotidianità.

Se poi qui, ad Acconia di Curinga, il Rosato Librandi te lo portano nel cestello con il ghiaccio beh. Il motivo ce l’hai.

Spendi a sovringozzo venti euri. L’ombra è inclusa nel prezzo.

Napoli a luglio: la caldera del Vesuvio in realtà è quaggiù, tra Agnano e Fuorigrotta, quando le pietre assumono una temperatura appena inferiore a quella della lava che va. Parcheggi impossibili, abitacolo che diventa rapidamente un forno, cristalli trasformati in specchi ustori: Archimede probabilmente è un uomo contemporaneo ed abita a Mergellina.
Via Cavalleggeri è la solita colata di umanità ribollente, metalli fusi, acqua dispersa, odori di umanità di pesce di olii combustibili, di luce spiaccicata sui muri come pennellate di calce viva; di insegne martorizzate dalla temperatura. Ti guardi attorno smarrito nella calura, quasi incapace a parlare e ragionare, cerchi un’ombra di mezzo metro quadro in cui t’accalchi con i tuoi sodali, grondanti di fronti d’ascelle di camice stazzonate e di abiti che paion usciti di lavanderia senza aver conosciuto il ferro da stiro. Ma dicono che da Vittorio – Cucina Tipica si faccia ottimo lo stocco, e attenderai stoicamente che si liberi un tavolo: t’attende un locale con le piastrelle bianche lucide e un ventilatore per lenire la calura, pietanze alla lavagna, servizio militaresco ancor più che garibaldino, e folla. Che Vittorio a quest’ora di questo luglio è pieno affollato, e puoi solo attendere di raggomitolarti sulle sedie impagliate.
Con il coraggio dei leoni ordini una pasta e fagiuoli: fatta espressa arriva rovente come piombo fuso, brucia il volto solo ad annusarla: ma profuma di buono, ed è buona. Anzi è buonissima. Anzi è la migliore assaggiata a queste latitudini da un bel pezzo, non ostante l’operaissima pasta a ditalini e il colore slavato. E’ incredibilmente saporita del sapore delle verdure, poco sale e molto vegetalismo; pochi i fagiuoli dispersi nel resto. Con questo caldo, è una prova di sopravvivenza, ma che spettacolo di genuina semplicità.
Poi il famoso stocco in bianco, servito con olive verdi niente male e l’immancabile limone. Rusticissimo, deciso e basico il sapore dello stockfish, privo di qualsiasi edulcorazione: poco cotto, integrale nella sua sgarbata stoccafissità, piace assai al tavolo, ma a te farà l’effetto di una raspata a lama viva sul palato. Veridico ma impervio.
Spesa? per due piatti, l’acqua e probabilmente il più terrificante bianco sfuso che ti sia capitato di bere dai tempi di Noè, 11. Dico 11 Euri a testa, tutt’incluso.

Naa, il caffè no.

Genìa di ristoratori di varia storia ma sempre in versione ittica, galleggiati per lungo tempo più su verso il cerreto sulla Statale 63 appunto in località Cà del Merlo – di cui si disse al tempo – eccolo rinato qui a Vezzano: che non è Manhattan, ma è la gita fuori porta dei reggiani in cerca di refrigerio. Il locale è stato negli ultimi 50 anni come un centro d’aggregazione di assai variata specie: ne ricordo una visita d’infanzia, si mangiava tipo cooperativa, ma forse confondo. Poi ristorantone, poi gnoccoteca, ora eccolo ben vestito a proporre pinne e squame e altro, ma dal mare.
Con mano di velluto sarai chiamato per nome tutta la sera, e il piccolo menù sarà integrato da notizie di mercato: acchiappante la proposta di antipasti, tra cui infallibile una selezione di crudi con seducenti, zuccherose ostriche cave, dolci scampi e un buon carpaccio di branzino servito con una tartare di Tropea, irresistibile anche se molto decisa.
Per i piatti cucinati aspettati un discorso lindo e minimale, con gravità attorno alla materia, trattata il meno possibile: ecco quegli spaghetti con le vongole delicati, con un punto di cottura anche più avanti del necessario. Ecco i pesci al forno con olive e patate, che se non ricorreranno ad effetti speciali offriranno una pietanza corretta e di buona qualità. La sensazione non parla di branzini pescati con le mani nude da vergini nubiane in una notte di plenilunio, ed anche il prezzo assai umano ne rifletterà: ma piacevolmente, in fondo.
I dolci, soprattutto semifreddi, li potrai trovare inferiori al resto.
La cantina è ridotta, per scelta gestionale, ma non manca di etichette di buona lena, proposte con onestà.
La galoppata prenderà cifre assai variabili – come capita sempre con il pesce – a seconda della quantità e qualità delle comande: ma considera i 60€ per quattro portate. Cortesia fuor del comune e un buon caffè garantite incluse.

Jasmin, gelsomino. Ma anche un nome dal sapore orientale, ricorrente nelle favole con califfi, sultani e principesse: ripescato da Disney per la sua versione di Aladino, non ti stupirebbe vederne uscire a frotte da Le mille e una notte, cantate dalla dolce voce della bella Sherazade.
Jasmin che evoca il sol levante, rari esotismi e sfumature di rosa e di celeste: a domandarsi che ci fa Jasmin incastrato in una pensione sulla riva della vacchia statale, qui all’ombra dell’imponente monastero di Sabiona, alla sommità di Chiusa (Klausen).  Racchiusa nell’etimo del suo nome è città doganiera, città di confine, e tutt’oggi città di quel territorio di frontiera vasta che è il Sudtirolo: storia di là e presente di qua, in una continua sovrapposizione di vibrazioni di intensità e sapore spesso diverso.
Dev’essere tutte queste cose insieme che ha respirato Martin Obermarzoner, tanto da uscirne una cucina personalissima e nello stesso tempo perfettamente consona: un contemporaneo allagamento delle vie del gusto dalla frutta al mare, passando per erbe, acque di montagna, latte appena munto, vette e alpeggi.
Obermarzoner scrive con penna di piuma i suoi piatti in delicato equilibrio, fugaci, intermittenti. Regala piccole scosse elettriche e poi si ritrae di colpo nel normale, a ricordarsi che tutto sommato mangiare è nutrirsi: ma non solo.
Quando varchi la soglia dell’hotel – ineluttabilmente atesino – non t’aspetti il repentino cambio di tono dietro le porte del ristorante: il silenzio si va vellutato, i legni ovunque paiono una rilettura contemporanea di una stube da parte di architetti minimi. Luce, deogratia, e tavoli larghi e sedute comode.
Jasmin ha qualcosa di altro già alla prenotazione: non c’è carta, dice la gentile voce fortemente accentata, ma si può scegliere tra la Degustazione di solo pesce, mista, di 4 o di sei portate. Oppure – si premura di aggiungere – quelle che vuole. Servizio sartoriale, non c’è che dire. Tanto che sul tavolo troverai il menù personalizzato, che sarai invitato a portare con te.
Un aperitivo, una carta dei vini con l’accento sul Tirolo ma attenta a voci inconsuete, frutto di una selezione puntigliosa. Aprendo Kuenhof e il suo Riesling-zolfanello la signora dice, Ha il tappo così, e mostra il tappo a vite.
Per intanto i grissini carta musica home made e una spiazzante zuppa fredda di melone con tataki di salmone e la sua crosticina croccante: dolce, non come ti aspetti, ma potente seppur servita fredda per minimizzare le potenze zuccherose. In sequenza un secondo “appetizer” che in realtà è un piatto vero e proprio, anzi composto da tre variazioni di stuzzichino: una ineluttabile sfera di burrata con composta di pomodori, così intensa intagliare il palato; una creme brulee di fuagrà con schiuma al caffè di perfezione cosmica, con equilibri rarefatti e micrometrici tra dolce salato e amaro, una vera sorsata d’infinito; l’ostrica con gelatina di frutto della passione dove il contrappunto ricerca l’acido, magari con un evento meno brillante.
Il cestino dei pani arriva solo dopo i “benvenuto” è chiama strepiti di gioia per varietà e fragranza: a fianco il formaggio al crescione, il burro di malga, un essenziale burro di capra, e un burro delicatamente salato, ci faresti pranzo. Ma è già tempo del petto di poulet de bresse con foie gras e salsa alla vaniglia, e ancora insalata di crescione, aromi secchi, spezie. Rosa, voluttuoso, sofisticato, con piccole folgori come il piccante fiore secco di crescione. Come dire complessità e minimalismo allo stesso tempo: e senza contraddizione, come la vellicatezza della gelatina di mele e il sale vanigliato. Gira e torna, con una architettura che ricorda più i dentro e fuori di Escher che gli arzigogoli del barocco, ma in fulmini di felicità.
E ancora, quella spuma di patate con tartufo, panna acida e il colossale caviale Azetra che basta una pallina per scaraventarti altrove. Sapori quasi in essenza, sospesi in orbita in una complessità labirintica di vibrazioni del tutto opposta all’essenzialità del disegno. Ma non si è ancora dissolto lo stordimento che ti si materializza davanti uno dei piatti più colorati, vibranti e pulsanti visti da tempo: tagliatelle di prezzemolo, pomodori del Vesuvio, gelatina di mango, cozze Bouchet. E di nuovo il giuoco è scoperto, articolato e arrotolato salvo poi dipanarsi in un boccone rutilante, fresco e scoppiettante.
Ancora gesti di frutta nel Branzino dell’atlantico (ricordi di averne assaggiato uno uguale? io no) con pesca gialla, gallinacci, pak choi e mandorle fresche, qual finezza. Appena troppo osè la pesca, che aggiunge poco – come un ultimo trillo.
Finisce di carne, con il maialino nostrano in crosta di santoreggia con verdurine e salsa al timo, addizionato di piccoli inserti che completano e arrotondano la perfetta cottura al punto: asparagi bianchi, porro, zucca, aglio nero. E la salsa al timo, profumatissima. Se vuoi un’anticchia di salagione in più di quanto la mano eterea dello chef ti abbia abituato, per la pietanza più normale della galoppata.
Tre bei sorbetti al cocco, fragoline di bosco e mozzarella, prima dell’opimo Schmarren di ciliege con gelato di fiori di sambuco e spuma di cocco, che non è il docle che ricorderai per tutta la vita. Ma ci penserà la deliziosa piccola gourmandise a mandarti via con la bocca soave di sciroppo di lamponi vero-vero, gelatina ai semi di basilico e splendida cocciolatineria ingentilita da un’acqua di rosa da spruzzare direttamente sulla lingua.
Per il bendiddio prezzo fisso a 80 europei; la delicata e puntuale cortesia del servizio in sala, tutto al femminile, è incluso. Non aver fretta, che la serata andrà tutta per uno spettacolo dalle tessiture inconsuete, di certo uno dei più valevoli del nuovo secolo.

Ad averne voglia, si possono leggere molte versioni del patronimico Malatesta, le cui origini si perdono nella notte dei tempi fino ad una gens romana. Particolarmente pittoresca la versine che vuole capostipite del ramo romagnolo della famiglia un tizio dal sangue caldo, tale Rodolfo della famiglia Carpegna, che verso il 1200 si faceva valere per testa dura, ferocia inaudita e grande coraggio. Da qui, dice, il nome che altri legge nel più razionale e anagrafico Malatesti. Il Rodolfo di cui sopra a Pennabilli ne fece più di Bertoldo, come il suo stretto discendente Giancotto detto lo sciancato fece pochi decenni più tardi quando, scoperta la torbida tresca della sua bella moglie Francesca da Polenta con il fratello Paolo, li scaraventò giù dalla rupe di Torriana, proprio dove oggi sorge il Povero Diavolo. Naturalmente altri paesi milletrè si contendono il turpe lignaggio di tragedia, che della storia dell’amor perduto di Paolo e Francesca in molti vorrebbero appropriarsi incluso il Sommo Poeta, che suo malgrado lì ficcò all’inferno seppur con uno sguarda di dolce ed accorato affetto. Visto che anche la sua Beatrice non è che fosse un’educanda e lui stesso cerusico nella Firenze del trecento doveva essere aduso ad ogni promisquità.
Orbene, tutto il Montefeltro dice Malatesta, e malatestiani sono i paesaggi pieghettati che conducono da Pennabilli se vuoi arrivarci dalla parte più bella e sbagliata: dove borghi millenari sobbalzano nella luce del tramonto, trafitti da quell’ultimo raggio che pare prenda il colore verde almeno una volta nella vita.
Lassù si è ritirato Riccardo Agostini dopo aver calcato il mondo, in un edifizio di pregio storico ed estetico: splendida operazione di recupero in splendida posizione, valorizzata da una politica di prezzi contenuti che piotrai chiamare: sfavillante. La posizione decentrata e l’uso di materie del territorio con una lodevole ripulsa dagli ingredienti glamour ti regalerà un’esperienza di pura delizia e di poca sofferenza all’addizione: ad esempio con la Degustazione “Grande” di 5 portanze per 45 europei, più cadeaux vari.
Servizio al femminile in sala: competenza cortesia e precisione vengono di default, mentre il calore di un’ospitalità più intensa sono il regalo. Con i buoni pani fatti in casa l’insalata di zucchine con uovo di quaglia pochè, osato freddo: pura scossa papillare con quella folgore di nepitella e i croccantini. Meno sensazionale l’insalata fredda a fianco, che lascia segni labili.
Risale subito l’asticella del piacere, con lo storione con foglie di pomodori verdi, cremoso di bruschetta e lardo: piatto che parrebbe opìmo ma risulta invece travolgente per chiarezza d’intenti: carne dell’animale vellutata, mare su tutto con le uova d’aringa, e sopra il delicato acidulo dei pomidoro verdi. Brividini per il pane croccante, trai denti.
Pura lussuria per quaglie ed animelle arristite, macedonia di fagiuolini, mandorle e primosale ridotto in crema: superato l’impatto con la bavetta di mandorle che vorresti beder obliterata, ecco queste cotture miracolose, esatte: mirabile contorsione sull’intero orizzonte gustativo, dove quella punta d’amarevolezza lo rende indimenticabile. Piatto alle soglie del supremo.
Generoso il cannellone di salsiccia e porcini con crema soffice d’uovo, con equilibrismi terricoli nella sfoglia tirata a velo: finito a forza con un rutilante gratin di fossa. Potente, mammamia, ma quanto è buono! Se vuoi un solo assestamento con l’anatra laccata al miele, verdure primaverili e cipollotti dorati, che non è la preparazione che vorresti ordinare tutte le prossime volte: ma eseguita nei toni della semplicità, è pur sempre un taglio rosa, vivo, reso in perfezione di punto alla cottura.
Volendone, avrai una selzione piccola ma accurata di formaggi affinatura Beltrami di Cartoceto, tra cui ricorderai quel caprino ultra-stagionato e la sua marmellata di fiori di sambuco.
Spazzoli via le – poche – grevure del pasto con l’insalata di finoscchio servita con il gelato al mango e agrumi. Bello teso, volitivo, lontano dall’idea di semplice riepitivo che molto spesso questo piatto-di-mezzo subisce a fronte delle proposte principali.
Non un istante di flessione, nemmeno alla pasticceria. Il Dessert, una lasagna croccante al cioccolato guanaja, banane caramellate e latte di cocco, guadagna dalla fitttezza dell atrama che lo rende appagante di quella croccanza di pasta, del gusto del cocco, eccetera. Gourmandise che non si fa attendere, nè l’ottimo caffè Hausbrandt. Cantina ampia abbastanza da comprendere qualche bottiglia di “stile macerativo” in direzione dei vini naturali, ma senza affettazioni; cartellini alla portata di tutti.
Piaciuto tanto da tornare il giorno dopo per provare il menù piccolo, a qualche eurino in meno. Rapporto qualità prezzo di livello assoluto, cucina di livello assoluto: appena un millimitro al di quà della linea dell’immortalità come se lo chef avesse deciso consapevolmente di “trattenersi un po’” alla ricerca della piacevolezza nella nomralità più che nell’acrobazia. E per la verità, puoi goderne come nota di gran merito.

Il quartiere ha una storia tribolata, e in cucina non c’è Bocuse. Il servizio è così scanzonato e farfallone di diventare ingrediente di simpatia, la carta dei vini è curiosabile e per una fermata a mezzogiorno ci sono pochi piatti di giusto impegno e qualche proposta del giorno, ma sempre curata e in porzioni corpulente alla moda catanese.
Così all’ombra del Cortile sfiderai la calura, un Metodo Classico siciliano nel bicchiere, godendo il luogo e il bel movimento d’avventori. Le mozzarelle sono plausibili, i prosciutti tutt’aòtro che banali, il tabulè vegetariano – un cous cous arricchito di feta – non male con quei piccoli brividi aromatici di basilico.
Spenderai qualche foglio da 10 europei, a seconda degli appetiti e delle libagioni: giusta mercede per tanta pacevolezza.

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Vivo un’ idea rarefatta dell”Emilia: non quella geografica canonizzata e istituita, ma quella che leggo sulla pelle. Io che non ho campanile e freguntubo dei noi e voi, e che mi viene l’orticaria solo a vedere l’ombra di un confine soprattutto culturale. Ma l’Emilia – che non vivo più metro per metro come facevo una volta, ora che son  sospinto altrove dagli zefiri della vita – ha un perimetro più ristretto. Sento poco Emiliamìa la provincia di Piacenza, che sborda in Lombardia per i diritto e per il rovescio: sarà per riminiscenza natatoria, che nelle regioni della FIN (Federazione Italiana Nuoto) la provincia di Piacenza stava in classifica dilà, e non diquà. Un peccato, che mi perdevo il gusto virilmente sfidante di battermi con i braverrimi della Canottieri Vittorino da Feltre e la loro plurialluvionata piscina all’ombra dell’Autostrada del Sol. E non riesco a vivere nemmeno come completamente Emiliamìa la provincia di Bologna: troppo metropolitana, troppo capitale, troppo profondo il complesso di inferiorità da città cadetta di noi reggiani.
Già Parma fatica ed essere completamente, profondamente emiliana: con quel suo guardarti di sghimbescio, la erre à la fransè, il granducato e la grandeur, i negozi di abiti inglesi e tutto l’armamentario di puzze sotto il naso delle ragazze dell’università. Belle eh, non c’è che dire, e brave pure, ma insomma.
Allora per il navigante che si trovasse sperso da est ad ovest, dall’alba al tramonto, ecco alcuni indirizzi di sicurezza.
A partire del più meticcio dei crocevia, ecco a Finale Emilia  la Fefa, antica posta di barcaioli anche se oggi il canale non c’è più, ma ricca di etichette della tradizione pescate anche nella anticamente rigogliosa comunità ebraica. Tutto dall’altra parte trovi il classicissimo e consolidato Cesare a Spilamberto: nessuna sorpresa ed una cucina di tradizione, incluse le sfogline che si mettono a tirare la sfoglia in sala. Ineluttabile burrosità ma per lo straniero sarà sosta convincente, incluso lo show del finto-burbero oste. Se alla Vecchia Torre di Savignano sul Panaro hai qualcosa in più d’attenzione per i primi piatti, ad esempio, rispetto ai fungosi gnocco-e-tigelle lungo le strade dell’Appennino, il vero brivido viene dalla Podesteria di Gombola. Lassù in alto in una valle secondaria del Secchia, ecco sulla rupe altissima nereggiare i resti del castello: dentro una comunità asinina – letteralmente di coltivatori di ciuchi – autogestisce una Tavola inebriata dalle spettacolari farine a pietra del vicino mulino ad acqua. E il panorama vale il viaggio.
Sempre sui crinali ma d’altro versante un altro evento di recupero delle emergenze medievali (come non dire: Matildiche) a Carpineti, l’Ostello della Pieve di San Vitale. Nessun fronzolo, solo gnocchi fritti da farine montanare e belle tigelle gonfie. Salumi di pregio, qualche lambrusco e conto all’onestà. Bella la camminatina di mezz’ora con le spalle al Castello delle Carpinede.

Rusticissima cucina in rusticissima costruzione, Cà Poggioli a Lugo omaggia la tradizione della prima montagna, con inserti di carne ovina tra i cappelletti e le paste ripiene. Scendendo incontri la bella cantina e il bel dehors in fazza alla Rocca dei Boiardo, a casa di Contrano Medici dell’Osteria in Scandiano, dai tortelli alluvionali. Oppure, più a ovest, Corte Ruspecchio, un crossover tra una cucina casalinga fatta al ristorante ed una trattoria che non si rassegna ad essere solo osteria. Di nuovo sugli scudi i primi, pietanze più appoggiate. Lambruschi anche di ricerca. Deviando verso la bassa tortellanze e gran gnocco fritto all’Antica Trattoria Cognento, una macchian da guerra da cento coperti in grado di garantire un buon piatto di tortelli anche con il pienone. PAssando di provincia, dritto nel ventre di Parma, proprio dalle parti del magnifico Battistero, il Rigoletto fa cucina di tradizione con buoni prodotti: avrai culatelli e tortelli, e non meno di un buon bicchiere. Un salto indietro nel tempo con la Trattoria Cavazzini a Casatico di Torrechiara, che appena varchi la soglia ti sembra di ricapitolare negli anni settanta, perlinato e vino della casa e tutto. Ma lessi e cappelletti valgono. Il conto invece è contemporaneo.
Altrettanto sperduta e forse anche più introvabile a Lesignano de’ Bagni la Trattoria Capelli, che sembra proprio casa sua. Sorpresona per la cura della proposta, tra bottiglie di epica discendenza, salumi preziosi, formaggi d’affinamento. Sulla strada invece – come le Osterie di una volta – l’ingresso della trattoria Porta di Felino, profondamente parmigiana e in forma e sostanza: una bella e piacevole sosta tra salumi di ricerca, paste ripiene affidabili e qualche piccolo guizzo di creatività.

Son 318km golosi, 20/30mila Kcalorie da spendere: con una omogeneità di prodotto che solo il gusto delle sfumature non renderà monotona. Salumi, che con un po’ di sforzo possono diventare eccellenti; primi sempre strepitosi di sfoglia all’uovo, asciutta, in brodo o ripiena; secondi brasati in un’idea abbastanza consunta di cottura lunga e sfiancante, e su tutti il P.Reggiano e il Lambrusco.

Dag mo d’l'oli.

Anche per chi non è Milano vien facile di pensare che Ratera abbia qualcosa a che fare con i topastri: magari il calembour meglio s’attaglia sapendo che sia in via Ratti: toponimo che non parla di topi, ma ricordadi rimbalzo.
La Ratèra è una birreria con uso di cucina, dove la birra prende da terra a cielo e inogniddove: e di ogni tipo e ogni provenienza. La cucina è al servizio  della sconfinata lista di birre, vero motivo d’attrazione del locale, quindi dalla carta potrai prelevare pietanze cucinate, ma anche quasi ogni invenzione umana a titolo di snack, dall’Hamburger al classico panozzo. E sempre con un’occhiata attenta del Publican, che saprà suggerirti – secondo le tue curiosità – quello che è meglio per latua zuppa o per la tua bistecca, senza pressione ma con una fetta di sapienza.
E puoi godertela tutta la sapienza dei tizi della Ratèra: magari quando sarai pronto per sconfinare nei temibili territori delle birre estreme, come la nera e polputa Duchesse de Bourgogne, o addirittura nelle lande perigliose dei lambic. Che il lambic non è cosa di tutti i giorni, e la bevi perchè è di moda, ma è davvero un territorio estraneo, un luogo dove accadono cose inconsuete. Ad esempio due assaggi di Cantillon, Rosè e Gueuze, completamente spiazzanti. Acide, grosse, fiorenti.
In tutto questo potresti attenderti una cucina sommessa, o addirittura soverchiata dal birrismo: invece l’uso di buone materie ed una mano rigorosa trovano una bella misura d’equilibrio e di forza, senza librare i piatti ad altezze vertiginose ma restando nell’abito di una succosa normalità.
Per accogliere un assaggio di tomino mantecato alla birra con pistacchio verde e intero (in piatti neri…), poi una semplice e corretta insalata di puntarelle e bufala, arricchita da olive e frutti di cappero, e alici. Infine ti potrà piacere  il baccalà sfogliato con zuppetta di ceci, semplice ma ben congegnato.
Al di là dei giochi di parole, il locale curato: quel rustico-minimale che sa di tovagliette di carta gialla e sedie con la seduta frantumacoccige, piuttosto incompatibili con i rilassatissimi tempi d’attesa. Oltre alla cucina puoi avere piatti veloci, salsicce, piadine e snack varii.
Spenderai per la birra: per il companatico da 10 in su, secondo voracità.

Loris Bandini è una istituzione della ristorazione reggiana: da decenni gestisce locali di successo, e come Steve McQueen, non sbaglia un colpo. Da qualche anno manda in onda una rassicurante cucina reggiana nell’Antica Corte Ruspecchio, ai piedi dei Quattro Castelli.
Per i tre che non lo sapessero,  i castelli – toponimo Quattro Castella – sono stati costruti e poi quasi tutti distrutti sulla cima di quattro erte colline, disposte ai piedi dell’appennino come le nocche della mano, a fare da spartiacque tra la Valdenza è il Crostolo, il modesto corso d’acqua di Reggio Emilia. Qui tutto è matildico e canusino, con una irresistibile tendenza a valorizzare anche la singolare figura storica dell’ultrapapista marchesa duchessa contessa Matilde attraverso ogni qual manifestazione possa essere monetizzata. I quattro colli si chiamano Monte Vetro, Bianello, Monte Lucio e Monte Zane, ma solo sul secondo si erge ancora un castello molto ben conservato. Il pregio di questi lidi è costituito dalla bellezza dei panorami che ti regalano grazie al repentino dislivello che a suon di erte oltre il 10% di pendenza – gioia dei ciclisti sovrappeso. Tra monticchi e calanchi si sale in una amen a 500 metri, e si guarda già la pianura che anche l’ultimo dei poetastri si azzarderà a chiamare ubertosa.
Alla Corte non avrai sorprese, se t’aspetti i segnali distintivi della cucina emiliana casalinga reindossata al ristorante, ed anche con una certa eleganza: buoni salumi ed affettati, primi eccellenti, pietanze grosse e farfallone. Dolci sovrumanamente calorici.
Di più c’è l’edifizio rurale ristrutturato che garantisce una certa piacevolezza alla sosta, i tavoli non troppo vicini, il servizio che si scosta dal solito andirivieni da trattoria. In carta anche qualche etichetta di ricerca come alcuni non-lambruschi che nel cuor mi stan.
Avrai dunque un buon salametto “a perdere” che arriva sul tavolo con tagliere e coltello come goodwill; inossidabili tortelli; casarecce davvero lussoriose nel loro ragù tradizionale; una costata di cinta senese alquanto cartonata; una immensa porzione di faraona al balsamico ricca di tutte le manchevolezze dei secondi piatti di terra d’emilia, per cui particolarmente in tono. Ci si dà da fare anche nei dolci con addirittura qualche velleità di presentazione: funziona abbastanza bene il gelato di crema con il balsamico, un po’ sopramontate altre referenze.
Ti piacerà l’attenzione del caffè con il coperchietto e le bottigliette con la macchinetta con arancello e limoncello; il conto è nettamente da ristorante, con un’addizione da 45 euri e passa per i quattro piatti.
Decisamente una sosta di sicurezza, senza sorprese.

Mentre il lirico Dan (Lerner, al secolo) mi conduce per le plaghe della pianurka cremasca ormai sento solo A destra, Dritto, A sinistra e giro il volante con espressione vagamente ebete. L’orizzonte è lontanissimo, quasi non dà più segno di sè sperso nel crepuscolo azzurrognolo come fumi di sigari Avana. Buffi sili mi fanno pensare al NewMexico, o a qualche film di Wim Wenders: e invece siamo dalle parti di Ripalta Cremasca. Bolzone, si chiama la frazione che ospita la trattoria dei fratelli Fagioli. Penso che non avrò nulla da dire di Bolzone, salvo la faccenda dei sili, e quella me la sono già giuocata, e invece.
Invece Bolzone ha tutto un suo perchè storico-religioso: dal nome (dal greco bol-e-don) che avrebbe dato il nome alla famiglia Bolzoni che l’ha infeudato. O viceversa. Parrocchia dal 1599, ha una complicata storia di incastri tra santi patroni con Crema. Tanto che la Chiesa ha un impianto non banale e decorazioni di un certo pregio, dal seicento ad oggi. Nel campanile cinque campane vere, da mezza tonnellata. Non manca il contrappunto con l’architettura militare e civile, la Torre Martinenga. Non ci crederesti se ti dicessero che è completamente affrescata nelle due sale, e conserva soffitti lignei di pregio.
Il terzo motivo di interesse di Bolzone è la Trattoria, dove si mette in onda un’accoglienza assai poco appiccicaticcia eppure non sbrigativa: misurata, ecco. Alte aspettative, anche per la grande verve comunicativa dello chef Stefano Fagioli che oltre alle apparizioni televisive ha una certa attenzione per la produzione di occasioni d’incontro: serate a tema, menù particoalri, degustazioni e abbinamenti. Gran commenti, viralità, attesa.
Poi questa giusta fama dei piatti d’oca: fegato uber alles, è curiosità sufficiente per varcare l’oceano di verde e grigio che separa il borgo dalla metropoli.
Indubbia la forza e la qualità di quel salame; buono il patè di fegato d’oca – seppur dichiaratamente il “quasi migliore” per stagionalità – con il petto affumicato; confusa la lasagnetta, non ostante la poliedrica presentazione in cartoccio; svogliato il coniglio disossato. Un poco troppo ghiacciato il gelato
Bella cantina ed appassionata la partecipazione alla scelta del vino del Fagioli più “enoico”, attenzione anche sui ricarichi a volte davvero onesti.

La luce gialla e fioca ha favorito fotografie pallide. Scuse allo chef se le immagini non rappresentano al meglio la Sua arte.