Due Spade, Cernusco sul Naviglio MI [6.3]

C’è un tempo per ogni cosa: c’è un tempo per viaggiare, e un tempo per restare. Nel tempo del viaggiare, non mi facevo mancare nulla: compagnie aeree scalcagnate, treni bestiame, autocarri agricoli. Pulmini rottamati, cammelli, barche a guscio di noce. Vesciche ai piedi.
L’unica regola era: Non Tornare Mai Nello Stesso Posto. Perchè il piacere dell’avvento non può e non deve essere separato dallo stato d’animo con il quale si affronta quell’epifania, unica e irripetibile. E allora, pare il neozoico ma erano solo dieci, vent’anni fa, viaggiare era davvero andare altrove. E il terrore era: ritornare in un posto indimenticabile e di colpo, dimenticarlo.
Poi una notte sul caracollante traghetto che da Surat Thani conduceva a Ko Samui, un giovine alto magro e biondo estrasse una specie di Fiesta Ferrero dal taschino e chiamò a casa e disse ciao-mamma in un idioma pieno di gh. Fu il mio ultimo viaggio.
Ora puoi accorgerti tu stesso che la tentazione di non tornare mai nel posto dove hai passato una magnifica serata è forte. Il rischio è grande: con un solo fallimento ne compri due: l’attuale disdoro, e la demolizione del vecchio piacere.
Però il Due Spade dei fratelli Di Bari non è troppo lontano, e ne ricordi bene non solo per la cucina, solo ottima. Ma hai ben impressa la cifra unica, irripetibile di questa Casa, un ristorazione con tutto maiuscolo.
La ritrovi subito, quando Jean Reno ti viene ad aprire la porta, che la somiglianza – pur pesantemente migliorata – è formidabile.
La ritrovi nella disponibilità alle variazioni nella Degustazione, nella curiosità autentica che induce a chiedere Perchè il tonno no.
La ritrovi nella bella cantina, nella profonda conoscenza delle etichette. Nel ritmo, a tratti addirittura incalzante, delle portate. Nella informale precisione, nella sicurezza dell’interpretazione.
Assieme ad una panetteria di medio impatto, avrai dunque gamberi e nervetti con tartufo nero, presentati su una insalatina torrida e ammaccata, oliata con gran generosità tanto da appannare il disegno altrimenti palusibile. Avrai il Fegato grasso d’oca marinato al passito con mostarde e pan brioche, redatto con mano leggera e tessitura aerea.
Avverti un gnic nella memoria quando abbocchi i Ravioli di taleggio e trevisana con salsa allo zafferano, già opìmi di loro, annegati in una stucchevole salsa gialleggiante. Meglio la  Cernia agli agrumi con patate alle erbe e la nostra maionese, bella croccante ma cotta fino all’anima. Profonda anche la cottura del Petto di faraona con cipolle di Tropea e patate croccanti, che risulterà ben architettato.
Va bene al dessert: appena un passo oltre la soglia della massima prudenza la Cagliata di capra con gelatina di pere e aceto balsamico, poco dolce, delicata ma nitidamente decisa, e l’opulento e burroso gelato di crema. Irresistibile, e servito in porzione colossale.
Definitivamente ripreso il livello con la piccola pasticceria.
La sanguigna ospitalità è sempre lì, a presa rapida: ma la cucina tende a scivolare in una sorta di torpore immobile che la priva del dinamismo atteso. Polvere qua e là, e uno sguardo a tratti appannato. Niente di drammatico, sopra tutto considerato l’eccellente quantum: 40 europei per una saziante degustazione, idem o poco più alla carta.
Però allora era meglio, mentre la porta si chiude alle tue spalle.

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