Conte Ramponi, Magras TN [6.9]

Il Tonale: probabilmente uno dei pochissimi posti veramente brutti della montagna Trentina. Lo puoi scoprire anche salendo dalla Val di Sole, magari in bici. Perchè la strada di fondovalle è quasi piatta, da Malè a Cevedale sale di un paio di cento metri, piano piano e senza strappi, larga e comoda. Poi, di colpo, ad altitudine 1003 la strada si impenna. E la fa nel modo più antipatico, con lunghi rettilinei privi di punti di riferimento, tanto che per scoprire perchè stai facendo tanta fatica devi voltarti indietro e vedere le casine piccole laggiù. In poco più di 14 km arrivi al passo salendo di cento metri ogni mille, che non è uno scherzo: mediamente circondato da paesaggi amèni. Quando la strada spiana però, passato il primo minuto di estasi per la mèta raggiunta, ti guardi attorno smarrito cercando di capire chi ha autorizzato la costruzione di quei carciofoni conficcati nella brulla landa: li vedi da per tutto, che tu salga alle cime o che tu scenda alle valli: grossi parallelepipedi fatti con il Lego cui si può augurare solo una fraterno abbraccio con la dinamite, e che sia presto. Girato il manubrio la discesa è in pratica una caduta libera, che ti schioppa in un quarto d’ora laddove ne hai impiegate quasi due: ed è pura ebbrezza.
Quando poi fesso di tanta fatica cerchi una antro, una volta sotto cui ristorarti – certo, indossati abiti civili – un po’ temi la sorpresa. Magras infatti si nasconde sul fianco di una convalle, la più integra, la più vergine, Val di Rabbi. In particolar modo si nasconde la piazza, al termine di una breve salita e di uno stretto passaggio, segnato dalle cicatrici dei molti veicoli che hanno tentato di passare. Ma stavolta il tuo sguardo sgorgherà in una vista deliziosamente pacata di paesello di montagana, un po’ decaduto, un po’ abbandonato: con quella scuola che dà l’impressione di essere orfana di bimbi e quelle persiane che hanno dimenticato la loro ultima mano di vernice. Di spalle, in un edificio plurisecolare, s’apre una romantica grotta con un paio di rampe ti portano alla Casa Ramponi. Del cinquecento, dice, i legni alle pareti riportati al nudo, secenteschi i pavimenti, del settecento i soffitti. L’abbraccio è caloroso, il sorriso dell’elegante signore che ti riceve è irresistibile e ti senti subito a casa, altrocchè palazzoni del Tonale.
All’ombra di una monumentale stufa di ceramica ordini il piatto di salumi equini, serviti con qualche attenzione con il carpaccio di cervo ai mirtilli rossi, ben marinato.
Il tris di primi, vanto della Casa, viene sull’unica assiette: golosi burrosi pastosi i gnocchetti di patate con ricotta ed erbe, lieve la crepella agli spinaci cui difetta un filo di definizione dei sapori, più complessi i ravioli al mirtillo nero con ripieno di cervo, profumati e ricchi.
Chiedi le lumache al verde, di cui il verde è salsa d’erbe segretissime, dice: e ottieni un piatto riuscito pur se afflitto da un eccesso di burrismi che incrina la pulizia dell’insieme. Ma l’assaggio risulta appagante per questa non facile pietanza.
Semplice e convincente l’agnello grigliato servito con poca, eccellente polenta gialla.
Tra i dessert il semifreddo di pinoli e miele è dolce-non-dolce e brilla di compostezza, mentre sono più normali i sorbetti ai fiori di sambuco e il latticello (sottoprodotto della lavorazione del latte). Proposte sobrie e concrete, solo un poco più pallide rispetto al tono generale della cucina del Ramponi: terragna, solida, priva di lezio anche nelle presentazioni cui non difetterebbe un filo in più di cura. Ma i sapori sono veri, la cortesia è vera, e non è poca cosa.
Si beve molto bene in regione, con prezzi adeguati, e con qualche escursione fuori.
Spendi 40 europei, e vai voltandoti molte volte indietro.

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